Сегодня холодильник в большинстве семей — основной бытовой прибор. Без его правильной работы не будет ни вкусной еды, ни семейной гармонии. Один из важнейших факторов в этом смысле — грамотно отрегулированная температура. Чем более сложная техника, тем разнообразнее настройки и тем больше вероятность совершить ошибку. Как избежать неприятностей и сохранить свежесть и полезные качества пищи в холодильнике?
Точно заинтересует: Бесполезные опции в современных холодильниках или за что мы переплачиваем
Большинство скоропортящихся продуктов дольше всего сохраняют свежесть при температуре от +2 до +5. Если регулятор температуры в холодильнике выкручен слишком сильно, еда замерзает, теряя полезные свойства. После размораживания она быстро приходит в негодность — приходится готовить в спешке. Если же в холодильнике слишком тепло, в продуктах начинается активное размножение бактерий: фрукты и овощи сгнивают, колбаса и сыр покрываются плесенью, соки начинают бродить.
Еще более серезно высокая температура сказывается на замороженных продуктах. Неисправный датчик температуры в морозилке за несколько часов превратит рыбу или мясо в дурно пахнущую массу.
Прибавим к этому постоянное подтекание растаявшего льда, а также избыточное энергопотребление — и станет понятно, почему столь важно грамотно регулировать температуру в холодильнике. К сожалению, не все даже в курсе, каковы минимальные и максимальные рабочие температуры у стоящей в их кухне модели. Покрутят ручку — не намерзает на стенки, не капает в поддон — и слава богу. А как делать правильно?
Если у вас холодильник нужно размораживать, то следите за нарастанием снежной шапки в верхней части камеры. Ее обилие может привести к тому, что продукты начнут размораживаться, течь и портиться.
Правильный температурный режим
У современных компрессорных холодильников есть два отсека: охлаждающая камера и морозильная.
Естественно, они несут две абсолютно разные функции, поэтому и разбег температуры в них сильно отличается.
Верхняя охлаждающая камера при распределении температуры имеет несколько нюансов. Например, из физики мы знаем, что холодный воздух уходит вниз, а теплый вверх. Но по отношению к холодильнику, мы обнаруживаем, что самая верхняя полка – самая холодная, а в лотках для фруктов и овощей температурный показатель повышается.
Дело здесь в расположении компрессоров. Когда воздух распространяется сверху вниз, постепенно согреваясь, схема движения воздуха показана на фото.
Итак, оптимальная температура в холодильнике выставляется по показателям средней полки и варьируется от 2 до 5 градусов выше нуля.
В большинстве случаев настраивают на три или четыре градуса, как оптимальное значение.
Поэтому хозяйкам важно знать, что зелень не хранят на верхней полки у стены, потому что она перемерзнет и почернеет, а полуготовое мясо не нужно класть на нижнюю полку, иначе оно начнет портиться.
Что важно знать, чтобы избежать температурных перепадов внутри холодильника:
Не открывайте долго дверцу. Чтобы поддержать нужную температуру и охладить поступающий извне теплый воздух, компрессору приходится дополнительно гонять замораживающую жидкость (фреон), это дополнительные энергозатраты, дополнительная нагрузка на эксплуатацию. Во многих моделях есть сигнал, который оповещает, что дверцу пора закрывать, это называется звуковой сигнализацией.
Теплые не остывшие продукты несут сильный вред агрегату. Суп, снятый с плиты и не остывший, до комнатной температуры может даже вывести холодильник из строя.
Целостность резинки на дверце позволяет технике работать в нужном режиме. Если резинка повреждена, то внутрь камеры начинает поступать тепло, когда холодильник исправен, то он начнет усиленно его остужать, во избежание конденсата, а, когда холодильнику не хватает мощей на это, то температура внутри повышается и продукты начинают пропадать.
Напомню, что самое теплое место в холодильнике — это дверца. Она находится дальше всего от компрессора.
Также в нижней зоне перед лотками может быть зона свежести, в которой устанавливается 0 градусов, она помогает долго хранить мясо и рыбу.
К стенке верхней полки нельзя класть молоко, оно может покрыться корочкой льда.
Важно помнить, что ваша еда в верхней камере не должна быть покрыта льдом, конденсатом и плесенью. Как избавиться от неприятного запаха внутри, я писала ранее. Если это есть, то нужно срочно регулировать температурный режим и убирать неисправности.
Также следует помнить, что, если на полках всегда много еды, выражаясь русским языком «он забит», то температура может быть выше установленной. И ее необходимо понизить на градус.
Бывают случаи, когда холодильник требуется в разморозке (да, не у всех есть NoFrost), тогда внутри него устанавливается повышенная температура и работает такой агрегат почти на износ.
Как узнать, какая температура в холодильнике
Если вы поняли, что нужно что-то менять, то первым делом измерьте температурный режим на средней полке верхней камеры.
Для этого можно использовать специальные термометры или обычный термометр, которым замеряете температуру воздуха за окном или в квартире.
Если ваш холодильник оснащен современным сенсором, то в его верхней части должны светиться цифры, как на фото.
Там указывается температура верхнего отсека и морозильной камеры.
Очень многие современные модели оснащаются электронной системой управления. Такая система позволяет устанавливать желаемые параметры температурного режима. Кроме того, на панели управления нередко отображается и значение текущей температуры в холодильнике. Панель управления может находиться на внешней поверхности холодильного оборудования, а может прикрываться дверцей. Элементы управления могут быть сенсорными или же кнопочными, с их помощью легко всё настроить. Электронное управление является самой удобной для пользователя системой. С её помощью очень просто установить, какая температура должна быть в холодильнике «Индезит» или в любом другом, оснащённым подобной системой управления.
Сколько градусов должно быть в холодильнике и морозильной камере
Многие современные модели домашних холодильников позволяют регулировать температуру как внутри холодильного отделения, так и в морозильной камере. Допускаются регулировки в довольно широких температурных диапазонах. При этом, как правило, многие пользователи не знают, какая температура должна быть в холодильнике или морозильнике, какая является оптимальной для хранения продуктов, что можно хранить в различных областях холода. В результате пользователи довольствуются некими средними параметрами, которые установлены производителями техники. Постараемся устранить этот пробел в знаниях при помощи данного материала.
При неправильно выставленном температурном режиме увеличивается потребление электроэнергии. На стенках агрегата появляется наледь, его приходится часто размораживать. Либо, наоборот, постоянно подтекает вода. Все это сокращает срок эксплуатации бытового прибора.
Как производится регулировка температуры
Температуру в холодильнике выставляют строго по инструкции. После включения нового прибора в нем устанавливаются стандартные температуры. Настраивают необходимый режим в бытовом приборе вручную.
- Механический — представляет собой поворотный диск, который располагается вверху или справа на внутреннем корпусе холодильника. Он регулируется поворотом по часовой стрелке. Это обеспечивает увеличение притока более холодного воздуха.
- Электронный — представляет собой табло, которое расположено на внешней поверхности прибора или внутри камеры. Чтобы изменить настройки, пользуются кнопками на регуляторе.
Причины, по которым регулируют термостат:
- продукты в основной камере замерзают или быстро портятся;
- в морозильной камере тает лед;
- на стенах холодильника образуется снежный или ледяной налет;
- прибор потребляет много электроэнергии.
Способы регулирования на разных моделях
Настройка температурного режима прибора зависит от его конструктивного устройства и технических особенностей. В современных моделях температурный режим регулируют отдельно внутри холодильной камеры и в морозилке.
Возможна регулировка отдельных отсеков независимо друг от друга. Если холодильник однокамерный, то температуру устанавливают на одном регуляторе. Рассмотрим, как настроить холодильник в зависимости от модели.
Atlant
В приборе установлены два механических терморегулятора с цифрами, где 1 — это самая высокая температура, 7 — самая низкая. На 0 компрессор выключен. Реле прокручиваются по часовой стрелке.
Bosch
Оснащен электронным управлением. На табло нажимают кнопку и ждут появления нужного температурного режима. Если в холодильной камере понижают температуру, то же происходит в морозильной. Оптимальная температура для основной камеры в холодильнике — +4°С.
В приборе установлен механический регулятор, максимальное значение — 5. Для оптимальной работы его устанавливают на среднее значение — 3. Оптимальная температура холодильной камеры — +5°С. Чтобы избежать сильной нагрузки на термостат, в холодильник нельзя помещать горячие блюда.
Daewoo
Техника оснащена электронным управлением. Табло установлено на внешней поверхности морозильной камеры.
В приборе выбирают один из четырех температурных режимов:
Согласно инструкции, на дисплее нажимают кнопку Temp, последовательным нажатием выбирают нужный режим. Для установки режима Fuzzy Control нажимают кнопку Fuzzy на дисплее. При этом режиме осуществляется автоматический контроль над работой прибора.
В морозилке расположен дополнительный регулятор, который обеспечивает приток холодного воздуха в основную камеру. У него также четыре режима:
При установке на минимальный показатель в холодильную камеру поступает максимальный поток холодного воздуха. Оптимальное значение для прибора — средний режим (med).
Gorenje
Установлен механический терморегулятор. Режим выбирают поворотом ручки от положения Min до Max. Рекомендуемое производителем положение — ECO.
Indesit
На приборе установлен механический регулятор с указанием чисел от 1 до 5. Они обозначают температурный режим, где самый теплый — это 1, холодный — 5. В некоторых моделях числового обозначения на терморегуляторе нет. Чтобы повысить или понизить температуру, наклоняют ручку. Чем сильнее она повернута, тем больший поток холодного воздуха поступает в холодильник.
Старые модели оборудованы механическими регуляторами, на которых выбирают режимы:
На современном приборе установлено электронное управление с раздельными редукторами для отделений. Также они имеют функцию, которая регулирует градусы в отделении свежести Fresh Converter.
Liebherr
Техника оснащена электронным управлением, отдельно для морозильной и холодильной камер. Установлена функция Cool Plus, которая защищает агрегат от внешних перепадов температуры. Установлены режимы суперохлаждения и сверхбыстрой заморозки.
Холодильник оснащен механическим управлением. Вращающиеся диски расположены снаружи на верхней панели или внутри агрегата. У регулятора три деления, вращение происходит по часовой стрелке.
Polair
Снаружи располагается дисплей. Температуру понижают или повышают нажатием на кнопки (>). Режим устанавливают отдельно для холодильника и морозильной камеры.
Paracels Pozis
Бывают с механическими и электронными терморегуляторами, которые располагаются на наружной поверхности прибора. При механическом управлении температура регулируется поворотом ручки, при электронном — нажатием кнопки на панели.
Samsung
Прибор оснащен дисплеем с раздельным регулированием температур для морозилки и основной камеры. Оптимальная температура холодильной камеры — +3°С. Для выбора температурного режима нажимают кнопку Fridge, допустимый диапазон — от +1 до +7°С.
Температурный диапазон морозильной камеры — от -14 до -25°С.
На старых моделях установлен механический регулятор. В холодильной камере на нем 4 положения, в морозильной камере — 5. Диск поворачивается по часовой стрелке.
Stinol
В двухкамерном приборе установлено два механических регулятора с 5 режимами. Морозильная камера оснащена функцией суперохлаждения. Необходимый режим устанавливают при первоначальном подключении техники.
«Бирюса»
Техника оснащена механическим терморегулятором. При вращении по часовой стрелке температура понижается.
Агрегат оснащен механическим терморегулятором. Он расположен внутри камеры. Есть 6 режимов переключения. Оптимальное температура для холодильника установлена на делении — 3.
«Саратов»
Оснащен механическим регулятором холодильной камеры, который располагается снаружи на верхней панели. Градусы настраиваются наклоном ручки. В морозилке установлен диск, при вращении которого увеличивается поток холодного воздуха.
Термостат имеет несколько разноцветных кабелей. Желто-зеленый провод отводят в сторону, исключая случайное повреждение. Оставшиеся кабели скручивают, соединяют друг с другом. Если после возвращения детали в исходное положение и включения холодильника запускается двигатель, поломка произошла в регуляторе температуры.
Отрегулировать и проверить терморегулятор холодильника
Устройство терморегулятора холодильника напоминает реле, один конец которого снабжен герметичной трубкой, наполненной хладагентом. С другой стороны имеются контакты, разъединением которых подается сигнал компрессору. Трубочка с фреоном закрепляется на испарителе. Принципы работы термостата включает следующие действия:
- Хладагент, циркулирующий в трубке, быстро реагирует на изменение температуры. Если она повышается или снижается, давление в капилляре меняется.
- При смыкании или разъединении контактов срабатывает пружина. Деталь применяется в управлении уровнем температуры в камере. Пружина подключена к регулятору. Поворотом ручки изменяют степень сжатия пружины. Из-за этого выраженность усилия, прикладываемого для смещения контактов, снижается или увеличивается.
- При изменении положения контактов реле запускает или выключает компрессор. Так регулируется температура в морозильной и холодильной камерах.
В аппаратах с электронным управлением механизм действия реле, которое работает в холодильнике, будет несколько иным. Требуемый температурный показатель достигается путем фиксации капиллярной трубкой фактических показателей. Электронный модуль нужен для приема сигналов с нескольких датчиков. Отремонтировать подобный терморегулятор своими руками практически невозможно.
Внутри
Такое расположение термостата свойственно старым моделям холодильных установок. Эта деталь находится внутри камеры, она защищена пластиковым корпусом.
Снаружи
В таком случае терморегулятор обнаруживается возле ручки выбора температурного режима. Для извлечения детали необходимо удалить крепежные элементы и снять регулятор.
Измеряется температура не совсем обычным образом. Такой метод подойдет для оборудования любой марки Атлант, LG, Самсунг, Индезит и др. Емкость с водой (примерно пол литра) ставят на среднюю полку. Спустя двадцать четыре часа в воду опускают термометр, желательно, чтобы он был специально предназначен для воды.
Оптимальная температура
Каждому известно, что определенному продукту требуется своя температура. Потому в таком случае рекомендуется отдавать предпочтение оборудованию с обычным охлаждением, нежели приборам, имеющим искусственную циркуляцию воздуха No Frost. В этом случае охлаждение на всех полках одинаково, из-за чего невозможно настроить подходящий режим для каждого продукта.
Замерзшее масло, потемневшие гнилые фрукты и овощи, растаявший крем или протухшее мясо могут говорить не только о неправильно выбранном режиме, но и несоблюдении требований хранения продуктов. Поэтому недостаточно будет просто отрегулировать температуру, важно еще и грамотно расположить продукты. Хранить овощи следует в местах, удаленных от морозилки при восьми градусах. Размороженные мясо и рыба сохранят свою свежесть при нуле. Открытые консервы и колбаса не испортятся, если их поместить на среднюю полку. Некоторые же продукты неплохо сохраняются в комнатных условиях.
На полках обычных холодильников создаются зоны с различной температурой с ее уменьшением при переходе сверху вниз. Это можно встретить во многих моделях приборов Атлант, LG, Самсунг и Индезит. Так, если вам необходимо охладить продукт или напиток до 7 градусов, то его кладут на верхнюю полку, для получения более низкой температуры опускают продукт ниже. Для размораживания рыбы и мяса лучше использовать нижнюю полку, на которой они будут храниться при 2 градусах.
Есть определённые температурные стандарты. Если холодильная камера им соответствует, срок её службы будет дольше, а микроорганизмы приостановят свою деятельность.
Поместить еду в отсек кухонной техники не достаточно. Необходимо знать, как и при каких условиях её хранить. Одной категории продуктов больше подойдёт базовый режим, другой – высокие показатели. А некоторые из них надолго сохраняют свою свежесть только при минусовой температуре. Если температурный режим выставить неправильно, еда испортится раньше срока.
Виноваты в этом бактерии, что размножаются в продуктах. В процессе их активности формируются различные группы кислот, химические соединения, газы. Из-за этого пища через некоторое время источает неприятный запах, от которого потом трудно избавиться.
Испорченная из-за неправильного температурного режима колбаса
Есть определённые температурные стандарты. Если холодильная камера им соответствует, срок её службы будет дольше, а микроорганизмы приостановят свою деятельность.
Пользователь выбирает подходящий ему температурный режим самостоятельно, но он не может выходить за рамки максимального и минимального порога. Эту величину устанавливает производитель.
Все продукты делятся на несколько категорий. И каждая из них требует создания особых условий хранения, поэтому нужно соблюдать советы по заполнению холодильника.
Таблица 1. Категории продуктов и температурный режим
| Группа продуктов | Температура, градусы | Особенности |
|---|---|---|
| Мясо | +1-3 | Если хранить его таком режиме, оно не испортится и не замёрзнет. Но если температурные показатели повысить, продукт испортится раньше срока, а если понизить, мясо промёрзнет. После размораживания его вкусовые качества ухудшатся |
| Колбасные изделия | +2-5 | Чтобы продлить им срок годности лучше хранить в контейнерах, а не в полиэтиленовых пакетах |
| Готовые блюда | +2-4 | При более низкой температуре супы или рагу замёрзнут |
| Овощи | +4-6 | Варёные овощи при низких или высоких температурах теряют полезные свойства, поэтому температуру лучше сохранять в рекомендуемом диапазоне |
| Молочная продукция | +1-5 | Хранить плотно закрытой, чтобы она не впитывала в себя посторонние запахи |
| Яйца | +1-5 | Для перепелиных яиц нужна температура на 2 градуса ниже |
| Рыба | От 0 до +2 | Приготовленную рыбу можно хранить при температуре на 2 градуса выше |
| Морепродукты | +4-6 | Для приготовленных морепродуктов температура хранения не меняется |
| Фрукты | +4-8 | Подходит для местных фруктов. Экзотические в холодильной камере хранить нельзя, они предпочитают тепло |
| Сыры | +3-5 | Для разных сортов эти показатели могут отличаться |
| Хлеб | +4-6 | В случае понижения градуса, хлебобулочное изделие станет чёрствым. Если станет теплее, сдоба покроется плесенью |
| Кондитерские изделия | +1-3 | Подходит изделиям с кремовой начинкой, творожной массой, взбитыми сливками |
| Соусы | +1-6 | После вскрытия упаковки микроклимат должен быть на 2 градуса холоднее |
Получается, что почти для всех категорий наиболее подходящей считается температура в пределах +2-5 градусов. Если температурный режим выставлен неправильно, на это указывают следующие признаки:
- еда быстро портится;
- приготовленные блюда и отдельные продукты частично промерзают и при этом теряют свои вкусовые качества;
- еда, которая только что извлечена из холодильника, кажется тёплой на ощупь;
- на стенах холодильной камеры выступает конденсат;
- лёд в морозилке подтаивает.
При наличии хотя бы одного из этих признаков необходимо проверить правильность установки температуры. Не все холодильники оснащены внутренними или внешними датчиками, по которым можно отслеживать температурные показатели. Тогда их измеряют вручную. Делается это с учётом следующих рекомендаций:
Дверь холодильника, как уже упоминалось – зона с наиболее высокой и постоянно изменяющейся температурой. При открывании дверцы к продуктам поступает тёплый воздух, после закрывания – воздух начинает охлаждаться. Важно учитывать температуру на дверце холодильника и подобрать продукты, которые сохранят свежесть в таких условиях.
Сколько градусов должно быть в холодильнике, его температурные зоны
Грамотно подобранная температура в холодильнике для хранения продуктов влияет на их вкус и срок годности. Если она слишком низкая, продукты могут замёрзнуть, потерять вкус и внешний вид. Высокая – приводит к усиленному размножению бактерий, вследствие чего еду опасно употреблять в пищу.
Купив холодильник, мы даже не всегда читаем инструкцию — просто включаем. Если нет дисплея, то ставим регулятор в среднее положение и считаем, что нормальная температура в нём уже установлена.
Содержание
У современных моделей холодильников может быть несколько температурных датчиков, что усложняет диагностику поломки, ремонт и замену. Но при этом качество работы таких приборов намного лучше. С помощью нескольких измерителей регулируется микроклимат в каждом отсеке отдельно, что особо актуально для многокамерных, двухдверных аппаратов. Именно так обеспечиваются продвинутые возможности, например, создаются «зоны свежести», для которых лишь два датчика (только в холодильном и морозильном отсеке) недостаточно, так как поддержание особого микроклимата имеет свою специфику.
Работа датчика температуры в системе холодильника
Принцип функционирования термосенсора холодильных установок (бытовых, промышленных) целесообразно рассматривать вместе с описанием работы всей системы, так как элемент влияет на все основные ее аспекты. Детектор температуры — это основной чувствительный узел управления, именно от его показателей зависят дальнейшие команды электроники, терморегулятора.
Бытовой холодильник, строго говоря, холод не вырабатывает сам какими-то сложными способами, смешиванием специальных реагентов и пр. Принцип чрезвычайно простой: используется среда, которая уже существует, система лишь удаляет тепло изнутри шкафа посредством круговорота теплоносителя. Воздух охлаждается с помощью испарителя (оттайки) внутри аппарата в процессе забора фреоном (хладагентом, хладоном, охладителем) тепла из камер и отдачи его окружающему пространству через наружный конденсатор (радиатор).
- Поршень компрессора (мотора) с емкостью с фреоном сжимает это вещество, оно закипает, трансформируется в газ. Из-за указанного и созданного давления осуществляется его перегонка.
- Хладагент течет внутри шкафа по системе трубок и испарителю (он же оттайка, небольшой змеевик внутри корпуса) — в ходе движения забирает тепло из внутреннего пространства, таким образом, происходит понижение температуры.
- Дальше хладон поступает в магистраль и змеевик на внешних элементах (конденсатор, всем знакомый радиатор сзади), где теперь происходит понижение его температуры, забранное тепло поглощается окружающей средой. Вещество переходит в жидкообразное состояние, поступает в фильтр-осушитель, где улетучивается влага, проходит по капиллярной трубке, возвращается в емкость мотора. Оттуда снова — испаритель. Цикл повторяется.
- показания по t° подаются на терморегулятор;
- термостат сравнивает поступившую информацию с выставленными на нем рамками режима и подает команду на мотор, обеспечивающий реализацию установленных значений, то есть достижение нужной температуры внутри шкафа. Так создаются циклы охлаждения внутри камер. Чем продолжительнее работает компрессор, тем быстрее и чаще двигается по трубкам фреон и тем интенсивнее происходит охлаждение, заморозка и, наоборот, чем реже и короче запуск, тем слабее эти процессы.
В принципе, где бы ни находился терморегулятор, ремонт его выгладит примерно одинаково:
Порядок замены температурного реле
Ремонт термореле своими руками много времени не займет. Для примера возьмем холодильник торговой марки «Атлант»:
- снимаем накладку верхней петли и откручиваем находящиеся под ней болты;
- снимаем дверь холодильного отсека;
- далее, снимаем заглушку в крыше холодильника и выворачиваем один винт (чаще всего он имеет встроенный шестигранник);
- выкручиваем саморезы, удерживающие крышу (расположены сзади) и снимаем ее;
- снимаем ручку регулятора температуры;
- вынимаем регулятор температуры, открутив 2 самореза, которыми крепится кронштейн;
- меняем узел на новый и производим все действия в обратном порядке.
В принципе, где бы ни находился терморегулятор, ремонт его выгладит примерно одинаково:
- добраться до детали;
- отсоединить капиллярную трубку от тела испарителя;
- осторожно вытянуть ее из корпуса;
- отсоединить само реле;
- осторожно вставить новую сильфонную трубку и надежно закрепить ее на испарителе;
- подключить все необходимые провода и прикрепить реле на место.
Совет:
Если вы делаете подобную работу впервые, фотографируйте каждый свой шаг на телефон или фотоаппарат. Фото очень помогут при сборке, если вы забудете что и куда присоединялось.
Розетку для подключения лучше располагать немного сбоку от холодильника. Если розетка будет расположена сзади, это усложнит отключение холодильника от сети. Кроме того, при таком расположении розетки, придвигая холодильник к стене, вы рискуете повредить радиатор об вилку питания. Желательно, чтобы розетка была с заземлением — как и для подключения любой техники с металлическим корпусом.
Прежде чем установить холодильник, его надо привезти — здесь тоже есть свои особенности, с которыми лучше ознакомиться заранее.
После того, как холодильник доставлен в помещение, нужно подготовить пол в месте установки. Холодильник во время работы вибрирует, пусть не так сильно, как стиральная машинка, но некоторые требования к полу из-за этого возникают. Пол должен быть достаточно ровным (холодильник можно выровнять, регулируя высоту ножек, но диапазон такой регулировки невелик) и с твердым покрытием.
Линолеум или ковролин нежелательны — на мягких материалах вибрация усилится, что приведет к увеличению шумности холодильника и может отрицательно сказаться на сроке работы компрессора.
Не располагайте холодильник вблизи нагревательных приборов, типа батарей и конвекторов, источников тепла — духовка, камин — или в месте, куда свободно попадают солнечные лучи. Холодильник выделяет тепло во время работы, и если там, где он стоит, будет жарко, то компрессору придется работать больше — возрастет расход электроэнергии.
По той же причине нужен свободный ток воздуха вдоль конденсатора — обычно он располагается у задней стенки холодильника. Установка холодильника вплотную к стене или, что еще хуже, в нишу без протока воздуха приведет к перегреву, повышенному расходу электроэнергии, а возможно и к скорой поломке. Какое должно быть минимальное расстояние до стены — указывается в инструкции. Для каждой модели оно может быть разное.
В неотапливаемое помещение холодильник тоже ставить не рекомендуется. У разных моделей минимальная температура в помещении, где можно установить холодильник, варьируется от +10 до +16 °C — точное значение указывается также в инструкции. При температуре ниже разрешенной загустевает масло, затрудняется движение хладагента, намерзает лед на испаритель — все это может привести к поломке холодильника.
Следующее, на что следует обратить внимание при установке — эргономика. Старайтесь, чтобы «рабочий треугольник» кухни — плита-мойка-холодильник — был минимален.
Большинство передвижений во время готовки выполняется между этими точками и чем они ближе будут друг к другу, тем меньше времени вы потратите на непродуктивную ходьбу по кухне. Но при этом, напоминаем, плиту к холодильнику вплотную ставить нельзя из-за выделяемого ей тепла.
Не рекомендуется ставить холодильник и в угол — дверца должна открываться чуть больше, чем на 90°, иначе доступ к содержимому холодильника будет затруднен. А при установке вплотную к стене у большинства моделей дверь и на 90° не откроется. Если же дверца будет открываться в сторону, противоположную от стены, вам придется все время ее обходить.
Бывает, что кроме угла холодильник больше некуда поставить. Тогда выбирайте среди моделей с утопленнной ручкой и нулевым зазором дверцы — они позволяют открывать дверцу на 90°, даже если холодильник стоит вплотную к стене.
Установив холодильник в нужное место, сначала выставьте его по уровню. Специальные приспособления при этом не нужны — достаточно просто поставить на полку холодильника блюдце с водой. Далее нужно вывинчивать/завинчивать болты в основании ножек, пока холодильник не будет стоять ровно. На каких-то моделях это можно сделать вручную, на других — понадобится ключ.
Иногда рекомендуют, выровняв холодильник, немного удлинить обе передние ножки — тогда дверца будет закрываться под собственным весом.
Покачайте холодильник из стороны в сторону — он должен стоять твердо. Если он качается (какая-то ножка приподнимается при покачивании), удлините эту ножку до упора. Стоит? Теперь можно подключать.
У термостатов на внешней стороне корпуса или внутри есть 2 регулировочных винта, отвечающие за регулируемый температурный диапазон внутри рабочего диапазона (это примерно 4-18 градусов) и за перепад срабатывания (как правило, 2-8 градусов). Будьте осторожны — простая регулировка одного винта смещает рабочий температурный диапазон включения / выключения. Например, нормальная заводская регулировка термостата в крайнем минимальном положении (в крайнем положении при вращении против часовой стрелки) настроена на пороги срабатывания — минус 10 / плюс 3,5 градуса Цельсия. Вращение регулировочного винта, отвечающего за температурный диапазон, сдвигает эти настройки —> например, в положение минус 5 / плюс 8,5 градусов или минус 15 / минус 1,5. В результате, повышенная или пониженная температура в холодильнике и испорченные продукты и т.п. А если дополнительно произведена регулировка и второго винта, то восстановить заводские настройки после вмешательства очень затруднительно — зачастую, необходима замена термостата на новый.
Холодильник Индезит Регулировка Температуры
Начнем с того, что терморегулятор в холодильнике служит для отключения / включения холодильного компрессора. При первоначальном включении исправного холодильника контакты терморегулятора замкнуты и подается команда на включение компрессора. Задать температуру в холодильнике можно поворотом ручки — степень охлаждения варируется, как правило, от +8 градусов до 0 градусов Цельсия , более низкая температура достигается поворотом ручки терморегулятора по часовой стрелке до упора.
Чтобы понять, какие неисправности могут быть в терморегуляторе (термостате) холодильника, надо разобраться в его устройстве.
Устройство терморегулятора холодильника
Механизм термостата представляет рычажную систему, управляющую электрическими контактами. Внешне терморегулятор представляет собой небольшую коробочку с ручкой, с одной стороны которой находится трубка, заполненная фреоном, а с другой стороны — контакты для подключения к электрической цепи.
Количество контактов может меняться от 2-х до 6-и, а длина трубки, заполненной фреоном, может быть от 0,8 до 2,5 метров. Это зависит от дополнительных функций терморегулятора, температурного режима и количества подключаемых модулей холодильника (свет, оттайка, индикация). Разбирать рабочий терморегулятор для изучения внутреннего устройства не рекомендуется.
Принцип работы
Принцип работы терморегулятора довольно прост. Конец капиллярной трубки термостата находится в зоне охлаждения и крепится на испаритель холодильника. Рычажный механизм терморегулятора, который находится в коробочке, при охлаждении воздействует на контактную группу — термореле размыкается. При повышении темпрературы термостат возвращается в первоначальное положение — силовые контакты замыкаются.
Неисправности
Внешне поломка терморегулятора (температурного датчика) проявляется двояко. Это может быть банальное отключение компрессора холодильника от электросхемы (компрессор не включается, никаких звуков нет, свет в холодильнике есть), а может изменение температурного режима в холодильной камере (перемораживание или высокая температура).
В первом случае, высока вероятность повреждения оцинкованной капиллярной трубки термостата, которая подвержена коррозии в водной среде, в результате которого рычажный механизм терморегулятора просто перестает работать. Во втором, надо разбираться, что конкретно послужило причиной нарушения температурного режима — коррозия, залипание контактов термореле или нарушение внутренних заводских настроек датчика. Ответ может дать только специалист — мастер по ремонту холодильника.
Место установки
Неисправный терморегулятор требует замены. Самостоятельно заменить сломанный термостат довольно просто, если добраться до места его установки. Вот здесь и возникают трудности.
В современных холодильниках регулировка термостата выведена, как правило, на лицевую панель и находится вверху холодильника, но может находиться и внутри. Охлаждающий модуль холодильника ( испаритель ) спрятан под пластмассовой обшивкой и находится в задней части.
Чтобы самостоятельно установить новый термостат, необходимо демонтировать сломанный терморегулятор.
- Для этого надо обесточить холодильник, выдернув шнур из электросети.
- В зависимости от модели холодильника, снять пластиковую накладку корпуса, в которой находится сломанный терморегулятор.
- Обозначить маркером схему подключения проводов.
- Убрать с места крепления (размещения) капиллярную трубку сломанного терморегулятора.
Установить новый термостат в обратной последовательности.
Особенности подключения
Не следует путать различные терморегуляторы, внешне похожие между собой. Одни могут работать только при плюсовых температурах, другие предназначены только для морозильников. Использование термостата, не предназначенного для работы холодильника (морозильника) может привести к некорректной работе оборудования и выходу из строя дорогостоящих элементов (компрессора).
Поэтому обязательно проверьте подключаемые провода к терморегулятору. Одно дело, если вы нашли на замену свой родной термостат, того же производителя или торговой марки, другое — если используете аналог.
Кстати, провода, подходящие к терморегулятору, имеют такое назначение:
- оранжевый, красный или черный — соединяет термостат с компрессором;
- коричневый — фазный провод, ведущий в розетку;
- белый, желтый или зеленый — ведет к лампочке, показывающей, что холодильник включен;
- полосатый желто-зеленый — заземление.
Начиная от размера контактов (ширина плоских токопроводящих контактов имеет 2 стандарта — 4,8 и 6,3 мм), месторасположения, терморегуляторы могут различаться настройками контактных групп (силовые или слаботочные) и предназначением (среднетемпературные или морозильные). Например, использование внешнепохожего температурного датчика К57-2,5 вместо К59-2,5, приведет обмерзанию в холодильной камере задней стенки и изменению температурного режима холодильника.
Настройки
У всех термостатов есть так называемый рабочий температурный диапазон (например, для термостата RANCO K-59 это -32/+6), для поддержания которого собственно и предназначен терморегулятор.
У термостатов на внешней стороне корпуса или внутри есть 2 регулировочных винта, отвечающие за регулируемый температурный диапазон внутри рабочего диапазона (это примерно 4-18 градусов) и за перепад срабатывания (как правило, 2-8 градусов). Будьте осторожны — простая регулировка одного винта смещает рабочий температурный диапазон включения / выключения. Например, нормальная заводская регулировка термостата в крайнем минимальном положении (в крайнем положении при вращении против часовой стрелки) настроена на пороги срабатывания — минус 10 / плюс 3,5 градуса Цельсия. Вращение регулировочного винта, отвечающего за температурный диапазон, сдвигает эти настройки —> например, в положение минус 5 / плюс 8,5 градусов или минус 15 / минус 1,5. В результате, повышенная или пониженная температура в холодильнике и испорченные продукты и т.п. А если дополнительно произведена регулировка и второго винта, то восстановить заводские настройки после вмешательства очень затруднительно — зачастую, необходима замена термостата на новый.
Осторожно. Крутить не рекомендуется. Ход резьбы регулировочно винта в термостате конструктивно может быть не ограничен (особенно у китайских аналогов), в результате винт может выпасть из резьбы при регулировке — обратно вставить винт без разборки всего термостата не получиться.
Каждый пищевой продукт, хранящийся на полках холодильника, требует определенных условий. Но аппарат устроен для хранения различных категорий пищи, поэтому и климат внутри него должен быть приемлемым для разного рода продуктов.
Каждый пищевой продукт, хранящийся на полках холодильника, требует определенных условий. Но аппарат устроен для хранения различных категорий пищи, поэтому и климат внутри него должен быть приемлемым для разного рода продуктов.
По мнению экспертов, оптимальная температура в холодильнике составляет 4⁰С. Этот показатель обусловлен при нормальных климатических условиях окружающей среды.
Однако, средняя температура в холодильнике может варьироваться от 2⁰С до 5⁰С. С чем это связано?
- Время года. С наступлением потепления, возрастает потребность в частом использовании охлажденных продуктов и напитков. Это влияет на регулярное открывание и закрывание дверцы холодильника, что, в свою очередь, отражается на показателях градусов Цельсия внутри техники. Следовательно, весной–летом необходимо устанавливать показатель в 2⁰–3⁰;
- Количество хранящихся продуктов. От того, насколько заполнены полки холодильника, тоже будет зависеть установленный климат среды внутри камер. Чем больше продуктов, и чем плотнее они расположены друг к другу, тем холоднее должно быть в камере.
Ошибочно считать, что холодильники, имеющие функцию автоматического оттаивания, не нуждаются в тщательном уходе. Размораживать технику No Frost придется в следующих случаях:
Как правильно разморозить холодильник с No Frost
Мнений по вопросу частоты размораживания холодильника существует огромное количество. Но все они сходятся в том, что процедура должна проводиться не менее одного раза в год для генеральной уборки техники.
Важно помнить главное правило — нельзя подключать холодильник сразу же после окончания уборки. Если с момента выключения пройдёт менее двух часов, может произойти перегрузка двигателя компрессора и выход его из строя.
Размораживать необходимо в прохладной обстановке, чтобы резкий перепад температурного режима не навредил холодильнику. Если обстоятельства складываются так, что процедуру необходимо провести летом, то лучше заняться этим в вечернее время.
Непосредственно размораживание холодильника, оснащенного системой no frost, выполняется в такой последовательности:
Холодильник отключается от сети и все продукты из него извлекаются.
Емкости, полки и иные элементы извлекаются, вымываются чистящим средством и оставляются для просушки.
Для удаления имеющегося на стенках инея ни в коем случае нельзя использовать острые предметы. Лучший способ это подождать пока иней растает сам. Чтобы ускорить процесс можно воспользоваться бытовым феном. После инея на очереди удаление конденсата с помощью сухой тряпки.
При помощи мыльного раствора и губки промываются поверхности. Если в холодильнике есть неприятный запах, то избавиться от него можно содовым раствором. Чтобы удалить с дверного уплотнителя грибок или следы плесени можно воспользоваться нашатырем или лимонным соком. Важно помнить, что во время мытья внутренних поверхностей категорически нельзя использовать агрессивную химию, потому что частички могут остаться и попасть на продукты. Нельзя использовать абразивные щетки и порошки, так как они могут сильно повредить поверхности.
Очистка вентиляционных отверстий системы проводится при помощи ватных палочек и содового раствора. Для его приготовления необходимо замешать в 0,5 л воды не более 2-3 ст. л. соды. Снимать вентиляционные решетки нельзя, потому что это приведет к снятию холодильника с гарантии и соответственно отказ от ремонта в случае появления любой неисправности.
После обработки поверхностей содовым раствором они обрабатываются и чистой тряпкой, смоченной в проточной воде.
Завершающим этапом очистки становится удаление пыли с задней стенки холодильника.
Остается открыть дверки и оставить технику в покое на время не менее двух часов.
Когда время ожидания закончится необходимо установить полки и емкости на свои места, закрыть дверку и включить холодильник в сеть. Загружать продукты можно спустя полчаса.
Рекомендуем:
Рекомендации по использованию системы Ноу Фрост
Избежать постоянного и внепланового размораживания холодильника можно лишь при условии выполнения следующих несложных правил:
Разлившаяся жидкость или крошки от продуктов должны убираться незамедлительно.
Блюдо в холодильник можно ставить лишь при условии остывания до комнатной температуры. Система No Frost способна остудить их, но лучше не проверять ресурс надежности своего холодильника.
Хранить продукты исключительно в герметичной упаковке.
Продукты, не нуждающиеся в заморозке, не следует загружать в камеры.
Не существует единого мнения по вопросу необходимости размораживания холодильника с системой ноу фрост. Однако лучше придерживаться стороны тех, кто советует следить за чистотой бытовой техники. Иметь чистый холодильник все-таки лучше, чем пользоваться грязной техникой с неприятным запахом внутри.
Похожие статьи:
Буквенно-цифровые обозначения режимов и неисправностей стандартные.
Простая панель управления для серии аппаратов от ХМ-4619 до ХМ-4626, а также Х-1601 и Х-1602 (без морозильной камеры).
Для регулировки достаточно выбрать градусы — 2, 4, 6 или 8. Соответственно с выбором увеличивается или уменьшается температура в морозилке. «SUPER» включает режим суперзаморозки. Функция используется при закладке больших партий продуктов, отключается автоматически через 48 часов (во всех вариантах компоновки).
Простейшая схема показывает неисправность единственным способом: одновременно загорается «звездочка» и цифра 2, изменить положение индикаторов не получается. Сигнал говорит о поломке — требуется вызвать мастера по ремонту холодильников.
Эффективность — это еще один шанс электронного модуля управления на игру в пустые ворота. Все термостаты настроены и капилляры классических холодильников рассчитаны с такой точностью, что учитывают внутреннюю шероховатость отверстия в 0.61 мм и вихревые потоки циркулирующего хладагента. Невозможно сделать еще эффективнее классический холодильник, а продавать надо. Начальник отдела продаж холодильников LG (нелепый пример) требует увеличение продаж, но как? А давайте установим линейный компрессор, технология дорогая, зато в паре с навороченным модулем это будет супер конкурентное преимущество, добьем клиента 10 годами гарантии на компрессор, потом допишем что-то мелким шрифтом.
Модули управления холодильниками Indesit&Ariston
Казалось бы, зачем городить огород, есть же аналоговый термостат, который включает и выключает компрессор. Современная термоизоляция камер и разводка их на две отдельные двери снизило намерзание льда и потребность в системе NoFrost (автоматическая разморозка) ушла. Морозильной камерой мы хлопаем очень редко, а в холодильном отделение все равно плюс (если отбросить маленькие замершие капельки на задней стенке) притока влажного воздуха в минусовую среду нет, льда нет, весь год можно не размораживать.
Данный вопрос мы оставим без ответа, так как это сложно полностью понять и тем более сложно объяснить, но давайте попробуем оправдать разработчиков и производителей, усложнивших жизнь рядовых холодильщиков своими модулями.
Недостатки систем без электронных модулей
Какой бы ни была идеальной система она имеет недостатки, холодильники «без косяков» не ломаются и служат до 50 лет, пока окончательно не сгниют. К сожалению, такие холодильники давно проиграли битву с более дешевым братом. Дешевый в большинстве случаев не означает некрасивый, а значит менее надежный. Красота тоже стоит денег, безусловно талантливый пром. дизайнер, нарисовавший ручку Liebherr стоит дорого, но ему платить нужно один раз, а толстостенную трубку испарителя нужно устанавливать в каждый холодильник.
Покупатель не может измерять толщину стенки трубки хладопровода и поэтому вынужден покупать по тем параметрам, которые может оценить. С большей долей вероятности он выберет холодильник со светодиодными индикаторами, чем без них, а если еще будет информативно понятное табло (дисплей) с сенсорным управлением, то это 100% вариант.
Число продаж и определяют вектор развития компании, если она хочет быть успешной ей нужен красивый дизайн и большой сенсорный экран на передней панели.
Давайте быстро вспомним топовые неисправности холодильников с классической системой управления (термостат+компрессор), основные неисправности это:
— утечка в запененной части (тонкие трубки из-за дешевизны техники)
— засор капиллярной трубки (в основном у Атлант с переходом на R134 и другого масла т.е. квалификация разработчиков, при всем моем уважении и любви к белорусам, оставляет желать лучшего)
— замена термостата (сгнила трубка)
— замена компрессора (тут давайте остановимся подробнее)
Почему ломается компрессор? Вариантов на самом деле не так много, если учесть что процент заводского брака меньше 1%, а компрессоры с отечественных холодильников времен ЗИЛ, Чинар и Ока ломались существенно реже, возможно проблема в пусковом устройстве?
На мой взгляд, именно устройство пускозащитного реле современного компрессора причина львиной доли поломок. Так как конструктивно пусковое реле старого компрессора может запускать компрессор сразу после выключения (сценарий «моргнул свет»), а тоже реле современного холодильника не может этого делать, так как позистору нужно остыть чтобы уменьшить свое сопротивление и подать напряжение на пусковую обмотку.
Таким образом, при резком выключении и включение современного холодильника с системой термостат+компрессор происходит запуск на рабочей обмотке без пусковой, перегрев и межвитковое замыкание. Если установить модуль управления, запрограммированый на включение компрессора только через 5-10 минут после подачи напряжения, можно уберечь кучу компрессоров от замены.
Тут стоит посвятить 1 абзац разделению неисправностей на две группы
1) По явной и очевидной вине производителя (горят реле, плохая пайка с колцевыми трещинами т .д.)
2) Неисправности со сложнодоказуемой виной производителя.
Так например, производитель может ставить реле РТКХ на свои компрессоры и практически забыть про сгоревшие компрессоры, это существенно дешевле в разработке и установке электронных модулей, НО компрессор сгорел, а холодильник сломался потому что свет моргнул и следовательно вина не в производителе холодильника, ну или она находится во втором пункте и сложнодоказуема, да и у потребителя по умолчанию все тригеры (переключатели в голове) не заточены под претензию к производителю. Нет претензий, нет проблем, сломанные холодильники увеличивают оборачиваемость и дают хлеб мастерам по ремонту, зачем шевелить осиное гнездо.
В начале я написал, что не буду топить производителей, а постараюсь оправдать, как видите это мне очень сложно дается и плюсы использования модулей приходится высасывать из пальца.
Среди клиентов (покупателей холодильников) есть инженеры, конструкторы мостов и разработчики Arduino, одним словом «умников». Такие умники очень похожи на меня (очкастые ботаники со своим мнением на любую вещь) и поэтому мне будет легко описывать их поведение. Во всем должна быть логика, везде есть причинно-следственная связь, даже там где ее нет, она есть, просто мы ее пока не поняли, рассуждают умники. В силу отсутствия знаний в области бытовых приборов, они начинают сравнивать технику по тем параметрам, в которых разбираются. Внутренняя камеры в мм, хладопроизводительность в кг и энергопотреюбление в Квт.ч. Ооо. Я знаю что такое Квт.,(воскливнул умник, изучая сайт бытовой техники) смотри жена тут 350 Квт, а тут 300 при тех же параметрах камеры и производительности.
Эффективность — это еще один шанс электронного модуля управления на игру в пустые ворота. Все термостаты настроены и капилляры классических холодильников рассчитаны с такой точностью, что учитывают внутреннюю шероховатость отверстия в 0.61 мм и вихревые потоки циркулирующего хладагента. Невозможно сделать еще эффективнее классический холодильник, а продавать надо. Начальник отдела продаж холодильников LG (нелепый пример) требует увеличение продаж, но как? А давайте установим линейный компрессор, технология дорогая, зато в паре с навороченным модулем это будет супер конкурентное преимущество, добьем клиента 10 годами гарантии на компрессор, потом допишем что-то мелким шрифтом.
Помимо линейной технологии, стоит еще упомянуть систему с клапанами, которая позволяет распределять холод по холодильнику более локально и откачивать тепло только оттуда, где это действительно необходимо. Предположим, Вы молодой человек без семьи, про запас Вы живете редко, поэтому морозилкой практически не пользуетесь, зачем заставлять хладагент откачивать там тепло если там и так все в норме. Клапан позволяет переключить капилляр
и подать фреон в холодильное отделение мимо морозилки или наоборот, но иногда производители увлекаются и тут, ставят шаговые клапана с тремя капиллярками и начинаются танцы с бубнами (см. статью по шаговым клапанам).
Устройство тестера компрессоров
Для проверки компрессоров нами было разработано специальное устройство, которое позволяет принудительно запускать и останавливать компрессор холодильника, неограниченное количество раз без ожидания между пусками.
В отличие от штатного пускового реле, которое использует позистор (который для повторного пуска приходится охлаждать или ожидать остывания) как элемент коммутирующий пусковую обмотку, используются два электромагнитных реле, которые управляются с помощью кнопок на передней панели, которые управляют RS-триггером, таймером времени запуска, а так же сигналом от устройства токовой защиты реализованного приёмом сигнала с ваттметра и задержкой времени выключения на десятичном счётчике.
Ваттметр установлен для оценки потребляемой мощности и соответственно для получения информации о исправности электрической части компрессора. Для уменьшения износа реле используется дугогасящая RC-цепь. Питание тестера реализовано посредством блока питания на гасящем конденсаторе, данный выбор обоснован низким потреблением нагрузки, отсутствием необходимости гальванической развязки, а так же габаритно-экономическими показателями.
Тестер снабжён питающим и выходным кабелем с разъемами, что позволяет удобно переносить его в сумке с инструментом, не наматывая вечно мешающиеся провода на корпус, на выходном кабеле установлена фишка для подключения компрессора, которая подходит к большинству компрессоров.
Датчики NTC в холодильниках
В холодильниках Indesit & Ariston применяют датчик температуры С00270924, который имеет параметры очень похожие на датчики Atlant и по мнению ряда мастеров и нашему может быть взаимозаменен.
NTC-термисторы, от слов «Negative Temperature Coefficient» с падением температуры увеличивают свое сопротивление и наоборот.
Одна из частых неисправностей бытовых холодильников связана именно с датчиками температуры, которых может быть до трех штук и при выходе из строя или повреждение (утечки на корпус) одного из них, модуль будет выдавать ошибки и откажется работать.
Разновидности модулей холодильников Indesit
Здесь модуля лучше делить на три вида по форм-фактору, первый и второй вид оснащаются дополнительными модулями индикации, при чем один из них содержит не 5 проводную связь как большинство стиральных машин Indesit, а 4 проводную с отсутствием сигнала POWER, который необходим для формирования старта программы. Т.е. некоторые холодильники достаточно включить в розетку и цикл пошел, другие нужно дополнительно включить кнопкой ВКЛ, которая подает сигнал по 5-му проводу от модуля индикации к силовому модули, чтобы он «ожил».
По типу процессора модули можно разделить на GB60 (классическая Arcadia 1), но только здесь применяется еще и корпус с 44 PIN. GB60 ставился на SW 01.03.XX и SW 11.XX.XX, на версиях SW 08.XX.XX устанавливался AG128 в корпусе 64PIN, который легко перепутать с GB60 при прошивке через USBDM, будьте внимательны и смотрите маркировку на корпусе микроконтроллера.
Принцип работы системы NoFrost
Система NoFrost продолжает пользоваться популярностью, не смотря на мое недоумение происходящего. Вроде и камеры разделили по дверям и уплотнители сейчас мягкие и многокамерные, но наверное псевдоэкспертность, которую покупатель приобретает после первой расшифровки ему понятия No Frost продавцом в магазине, не дает его душе покоя. Никто не будет отрицать очевидные вещи, разморозка холодильника Ока 6м была утомительна и требовала пол дня, да еще и эта постоянная вода, которая норовит вылиться из поддона, но позвольте заметить, что холодильников такого класса уже не производят, ничего не намерзает в современном холодильнике при его исправности, а вот страх остался и на этом можно неплохо сыграть, что и делают производители.
Суть системы No Frost была хорошая, запускать автоматическую оттайку по таимингу (1 раз в 8 часов), а эти 8 часов отсчитывать от начала падения температуры до 5 градусов, по началу в холодильниках Stinol ТЭНов NoFrost было аж несколько штук, один устанавливался на поддон, второй на сам испаритель, на более современных холодильниках от ТЭН поддона отказались и тот же завод Стинол в Липецке делает Indesit с одним ТЭНом. Упростились и дефростеры, которые служат стартерами цикла и ограничителями температуры нагрева и вместо четырех проводов, стали применять два.
Таймеры оттайки можно условно назвать первобытными модулями управления холодильниками, но только в электронном их исполнении. Вариантов их производства великое множество от разных разработчиков, но что-то мне подсказывает, что скоро выйдет новая версия с BlueTooth от нашей студии разработки ))) Почему они (электронные таймеры) такие ненадежные, вопрос? Но мне кажется, что всех это устраивает. Мастера имеют много заказов, а производители уменьшают срок эксплуатации
Бонусы:
Схемы подключения 3 модулей холодильников Indesit & Ariston в бумажном виде по завершению курса
Рассмотрим средние показатели. Они могут отличаться в той или иной модели — все зависит от удаленности зоны хранения от морозилки.
Стандартная температура в холодильном отсеке равна +3-5°С. Норма для морозильника: -18-24 градуса.
Однокамерные располагают или морозильной, или холодильной камерой. Комбинированные модели могут иметь морозильное отделение. Оно оснащается дверцей, климат в нем контролируется отдельно. Двухкамерные холодильники «Индезит», «Стинол», «Бош» имеют раздельные камеры.
- Электронная плата посылает компрессору сигнал о включении.
- Мотор создает давление, перегоняя хладагент в конденсатор, а затем в испаритель.
- В испарителе тот охлаждается.
- Если холодильник LG, «Аристон», «Электролюкс» оснащены системой Ноу Фрост, вентилятор разносит холодный воздух по камере.
- Как только система достигла температуры отключения, компрессор выключается.
- В испарителе срабатывает таймер и запускает ТЭН оттайки.
- Решетки размораживаются от наледи, влага выводится в слив. Затем цикл повторяется.
Когда устройство перестает адекватно функционировать, признаки могут быть следующие:
Что такое терморегулятор и зачем он нужен
Когда устройство перестает адекватно функционировать, признаки могут быть следующие:
- мотор работает беспрерывно, холодильное устройство не выключается;
- на стенах камеры обнаруживается «снежная шуба» (залежи льда и инея), нагнетание слишком активное, циркуляция фреона повышена и холодильник морозит слишком сильно;
- в холодильной камере тепло, чем больше внутрь загружаете предметов, тем хуже охлаждается пространство.
- после отключения мотор не запускается сразу (долго держит температуру и не перезапускается).
Чтобы исправить ситуацию, следует выключить устройство от сети, произвести полную разморозку. Содержимое камер следует извлечь, затем включите холодильник и переключите в регуляторе температуру на полный максимум (минимум температуры). Внутрь холодильника следует положить термометр (не используйте жидкостные, лучше всего подходят электронные). Если терморегулятор функционирует, то, как только термометре появятся показания, которые вы выставили, холодильник выключится. Если после достижения температуры, мотор продолжает работать и охлаждать камеры, значит терморегулятор неисправен.
В условиях постоянных регулировок, температура внутри камеры постоянно меняется, темпы этих изменений зависят от уровня чувствительности терморегулятора.
Регуляторы температуры всех холодильных систем (бытовых устройств в том числе) являются приборами манометрического типа. Они функционируют благодаря изменениям давления наполнителя. Давление меняется из-за разницы температур. Некоторые современные холодильники содержат электронный терморегулятор – намного более прогрессивное устройство, позволяющее более с большей точностью фиксировать изменение температуры и выключать/включать реле компрессора.
Терморегуляторы являются механизмами, содержащими рычажную систему и набор контактов через которые и осуществляется включение в общую электропроводку устройства.
В основе температурного регулятора лежит так называемый сильфон – чувствительный к изменению температур элемент, который при помощи пружины воздействует на общую электросхему. Таким образом, при изменении температуры сильфон передает сигнал пружине, пружина — рычагу, рычаг – главному механизму, механизм – воздействует на общую электронную систему. Безусловно, также, в составе регулятора имеется специальная прокладка, которая выполняет роль изолятора внутренних компонентов терморегулятора от внешней среды (в первую очередь, от влажности). Также регулятор внутри наполнен специальной жидкостью (хлорметил).
Самым основным, и с чего следует начать работу, является проверка терморегулятора. Признаком неисправности или грядущей поломки является чрезмерное перемораживание холодильника либо, наоборот, устройство и вовсе перестало нагревать. Это означает, что регулятор «плохо понимает» температуру, т.е. он может работать, но диапазон, в котором он детектирует температуру, изменились. Вы настраиваете холодильник на 4 градуса, а он выключается при + 15? Это означает, что терморегулятор «думает», что +15 – это 4 градуса и поэтому на рефрижераторе появляется ложный сигнал. Есть два способа произвести проверку:
Способ № 1 — напрямую
Термостат оставляете внутри холодильника. Находя два провода, которые в него входят, отсоединяете их осторожно (чтобы потом можно было легко вернуть их на место) и соединяете между собой. Будьте внимательны! По проводам идет высокое напряжение. Все операции с проводами следует делать только при выключенном моторе.
Этот метод хорош, если холодильник не включается. Он полностью проверяет терморегулятор, так как все ограничения температур перестают быть актуальным.
Способ № 2: проверка сильфона
Этот способ позволяет проверить регулятор, не прибегая к его снятию и разборке. Однако требуются некоторые базовые знания в вопросах устройства компоненты. Возле маленькой оси, на котором крепится самая ручка регулировки следует найти пластину, ее нужно двигать и щелкать.
Если пластина зафиксирована «намертво» и не поддается сдвигу (при этом отсутствуют щелчки), значит регулятор выведен из строя.
Способ №3 – проверка тестером
Главный способ, которым пользуется большинство мастеров, это – проверка тестером (мультиметром). Для этого терморегулятор следует снять (перед заменой, его в любом случае потребуется демонтировать). Мультиметр следует выстроить в режим «сопротивление»; настройка должна быть минимальной (выставлена на минимум).
Бывают случаи (однако, крайне редко), что терморегулятор исправно функционирует в демонтированном состоянии, но отказывается функционировать внутри. Связано это с редкой неисправностью, которая может быть связана с температурным режимом – в холоде он перестает работать, а при комнатной температуре – не размыкает цепь. Для того чтобы протестировать его следует класть деталь в стакан с очень холодной водой. Несколько минут в воде, и он готов к диагностике. Если на экране тестера (в режиме прозванивания цепи) появляется цифра «1» (пробой), то регулятор неисправен, если «0», то деталь рабочая.
Если, не дожидаясь 8-12 часов, нажать кнопку старта таймера, то произойдёт следующее:
Что такое таймер оттайки. Как он меняется.
Электронный таймер ТИМ-01 применяется для управления оттайкой в холодильниках системы No Frost. Схема разморозки холодильников Стинол, Индезит, Аристон собрана с использованием этого таймера.
Цикл оттайки 8-12 часов. Зависит от модификации таймера.
Оттайка начинается при условии охлаждения морозильной камеры не выше -10 градусов Цельсия.
Время оттайки зависит от количества инея на испарителе.
При первом включении холодильника из тёплого состояния, при достижении в морозильный камере температуры -10 градусов, таймер входит в режим оттайки. Это используется для контроля работы системы.
Как же работает таймер? Рассмотрим его режимы из разных исходных состояний:
Включаем питание, двигатель начинает работать. Датчик разморозки (биметалл) разомкнут. Началось охлаждение.
Температура на испарителе достигает -10 градусов, датчик замыкает цепь, двигатель выключается, включается нагреватель (без паузы), начинается оттайка.
Температура на испарителе достигает +10 градусов. Датчик размыкает цепь, отключая нагреватель. Холодильник «отдыхает» в течение 10 минут (пауза).
Датчик разморозки замкнут. Включаем питание. Начинается оттайка (без паузы), двигатель молчит.
Температура на испарителе достигает +10 градусов, размыкается датчик. Оттайка прекращается. Пауза 10 минут.
Рабочий цикл: холодильник тёплый (после оттайки), питание включено
Датчик замыкает цепь, двигатель продолжает работать, запущен таймер (начался отсчёт времени).
Через 8-12 часов (в зависимости от модели таймера) начнётся оттайка (выключится двигатель, включится нагреватель, датчик разомкнёт цепь, пауза 10 минут, и т.д.). Цикл будет повторяться.
Если, не дожидаясь 8-12 часов, нажать кнопку старта таймера, то произойдёт следующее:
При достижении температуры +10 градусов датчик разомкнёт цепь, оттайка прекратится. Пауза 10 минут.
Выход из строя таймера ТИМ в холодильниках — достаточно частая неисправность. Они ломаются по разным причинам, но итог почти всегда один – холодильник перестаёт размораживаться и охлаждать.
Чтобы вернуть холодильник к нормальной работе, нужно знать модель таймера, которая установлена в вашем холодильнике, купить новый таймер и его установить.
Мы всегда будем рады помочь Вам с заменой таймера, если у вашего холодильника возникнет такая неисправность. Обращайтесь.
ЗАМЕНА ТАЙМЕРА ОТТАЙКИ СИСТЕМЫ ХОЛОДИЛЬНИКА С NO FROST
Сейчас уже мало кто это помнит, но еще буквально пару десятков лет назад, людям приходилось самостоятельно, вручную размораживать холодильники. Всё изменилось с приходом системы под названием «No Frost». Что это такое, и как быть, если, к примеру, требуется замена таймера оттайки системы NO FROST, попробуем разобраться ниже.
Система «No Frost» (пер. «без инея») делает так, что на стенах морозильной камеры не возникает ледяного налета, а значит, нет необходимости в размораживании. В отличие от обычных холодильников, у агрегатов с «no frost», испаритель располагается в специальном отсеке, снаружи морозильной камеры. Сердцем технологии является вентилятор, который обеспечивает циркуляцию воздуха. В свою очередь влага, оседает на испарителе, замерзая, превращаясь в тонкий слой льда. А благодаря тому, что агрегат снабжен нагревателем, который с определенной периодичностью включаясь, превращает ледяной налет в воду, стекающую в поддон, затем испаряясь, она, превращается в воздух, и так цикл за циклом.
Какие признаки поломки таймера оттайки системы NO FROST
Любая техника рано или поздно может перестать работать, в данном случае распространенной поломкой являются различные неисправности таймера оттайки. На примере устройства марки Атлант выделим следующие признаки поломки таймера:
Устройство не входит в режим оттайки, происходит обмерзание испарителя, температура в камерах постепенно начинает расти;
Не включается, и не выполняет свои основные функции, но при этом свет в камерах горит;
Значительно вырастает потребление электроэнергии, в морозильной камере повышенная температура.
Как правило, в таких случаях требуется замена таймера оттайки, ремонт холодильника Атлант лучше доверить профессионалу, ведь, когда речь идет об электроприборе, необходимо ответственно подходить к вопросу, и обладать соответствующими навыками и опытом. Тем более, когда речь идет о замене, нужно точно понимать какую именно деталь приобрести, неправильно выполненный ремонт, может усугубить ситуацию, и сделать ваш кухонный агрегат неисправным полностью, тогда в разы возрастет стоимость ремонта, или вовсе появится необходимость в покупке новой техники.
В холодильниках с системой No Frost между охлаждаемыми продуктами и воздухоохладителем установлена теплоизоляционная перегородка. Охлаждение осуществляется холодным воздухом, который принудительно циркулирует во внутренней камере холодильника.
При такой конструкции испаритель выполнен в виде радиатора с последовательно расположенными трубопроводами. Обычно размещается в нижней или верхней части морозильной камеры, один из вариантов – на задней стенке морозилки, за панелью. Непосредственно за воздухоохладителем установлен вентилятор, отбирающий воздух из холодильной камеры. При его прогонке через испаритель он охлаждается. Причем траектория воздуха пролегает именно через торцы испарителя, а не его боковые части.
Пиктограммы (символы) режимов работы изделия, сигналов тревоги и неисправностей
Настройка температуры холодильника вирпул
О том, что в холодильнике неправильно отрегулирована температура, говорят следующие признаки:
- появление наледи на стенках агрегата;
- повышение энергопотребления;
- большое количество воды в поддоне;
- быстрая порча продуктов;
- их подмерзание в холодильной камере;
- неприятный запах.
Чтобы было удобнее настраивать правильную температуру, ее изначально измеряют. Если встроенного термометра нет, то для измерения используют специальный или тот, которым измеряют температуру воды в детских ванночках для купания. Его помещают в стакан с водой и ставят на среднюю полку в холодильник, оставляют на ночь. Затем температуру проверяют: если она выше +4°С, то ее убавляют, ниже +2°С — повышают.
Чтобы определить температуру в морозилке, используют обычный уличный термометр. Его оставляют на ночь между продуктами. Если он показывает температуру ниже -25°С, то ее повышают. При температуре выше -18°С регулятор поворачивают в сторону ее снижения.
Помните, что замену неисправного элемента нужно осуществлять с помощью абсолютного аналога. Если выбрать таймер с меньшим или большим временным циклом, система No Frost долго не проживет — испаритель покроется снегом, а морозильная камера не сможет удержать заданную минусовую температуру.
Таймер оттайки
Таймер оттайки (не путать с дефростером) — важнейший элемент системы No Frost. О нем мы и расскажем в небольшом обзоре.
Что такое таймер оттайки и зачем он нужен?
Таймер оттайки — это элемент системы No Frost, управляющий циклом оттайки. Таймер запрограммирован на определенный цикл оттаивания (4, 6, 8, 12, или 24 часа). Таймер «высчитывает» необходимое время, и по достижении нужного момента дает сигнал остальным элементам системы запустить оттайку. Находится он всегда рядом с испарителем. Разделяют два типа таймеров оттайки: электронный и механический.
Принцип работы таймера оттайки
Итак, предположим, что наш таймер запрограммирован на 12-часовой цикл. Оттайка в холодильнике начнется при достижении в морозильной камере температуры -10 о С, а закончится, когда термореле зафиксирует температуру +10 о С. В работу включается и дефростер: он защищает от возможного перегрева испаритель. Время оттайки зависит от количества инея на испарителе. И так каждые 12 часов.
Как проверить исправность электронного таймера оттайки?
На примере таймера холодильник Indesit и Ariston расскажем, как проверить работоспособность таймера. Внимание! Представленный ниже алгоритм действий несет исключительно ознакомительный характер. Сомневаетесь в своих силах — доверьте диагностику и ремонт холодильника профессиональному мастеру.
Проверка электронного таймера оттайки
Проверять таймер оттайки (или как говорят холодильщики — «прозванивать») следует в трех режимах:
- При замкнутых контактах термореле, когда температура в морозильной камере ниже – 10 о С, нажмем на кнопку таймера. В этот момент таймер должен перевести всю систему в режим оттаивания, то есть, выключить компрессор и включить нагреватели.
- Отсоединим провод дефростера от коммутационной колодки, имитируя размыкание контактов термореле.
- После проверки нужно восстановить схему холодильника и при необходимости поменять дефектный таймер.
Помните, что замену неисправного элемента нужно осуществлять с помощью абсолютного аналога. Если выбрать таймер с меньшим или большим временным циклом, система No Frost долго не проживет — испаритель покроется снегом, а морозильная камера не сможет удержать заданную минусовую температуру.
Проверка электромеханического таймера оттайки
Извлеченный таймер необходимо разобрать, после чего прокрутить вручную шестеренки по часовой стрелке. В норме заеданий быть не должно. При прокручивании Вы должны услышать два характерных щелчка. С помощью щелчков таймер показывает, что режим оттайки начался и закончился.
Если никаких проблем нет, необходимо проверить целостность корпуса таймера и сепаратора. Особое внимание следует уделить местам крепления устройства.
Распространенные неисправности таймера оттайки
На примере холодильников Stinol перечислим основные неисправности таймеров оттайки.
Преимущества и минусы приобретаемого устройства учитывать покупке холодильника необходимо в первую очередь. Если не хотите стать жертвой некачественной покупки, изучите несколько качеств ниже. Для начала о плюсах техники «Индезит»:
Когда холодильник ломается, каждый владелец сталкивается с проблемой хранения продуктов. Если зимой ещё можно справиться с этим, правда, нестандартными способами, то летом это всегда вызывает сильную панику. Погодите отчаиваться: возможно, поломку в вашем случае можно исправить собственноручно. О том, как это сделать — смотрите ниже.
Схема холодильника «Индезит» и её необходимость
Благодаря знанию схемы работы холодильника и некоторых тонкостей можно исправить проблему в электрической цепи.
Схема холодильника подробно показывает мастеру с навыками в электрике, где какой контакт и элемент электрики находится. Благодаря её точному изображению удаётся исключить самые серьёзные поломки: нарушение целостности коммутации проводов, а также проблемы с модулем управления.
Пути решения проблемы, если сломано пусковое реле
Поломка пускового реле — это серьёзная проблема, сопровождающаяся сильным нагревом воздуха в камере холодильника или морозильной камеры. Реле отвечает за деятельность компрессора, который приводит в движение фреон по трубкам. Когда наблюдается повышенная температура в устройстве во время включения, можно заподозрить заливание контактов реле либо наличие нагара. Такие проблемы решаются при помощи замены механизмов, но при этом нужно знать принцип работы детали. Об этом в видео ниже.
Почему морозилка отказывается работать
Проблемы морозильной камеры могут быть связаны с невозможностью самостоятельного размораживания.
Если вы заметили ледяные подтёки в камере морозильника, при этом прибор имеет технологию NoFrost, c системой что-то не так. Проблему работоспособности могут вызвать следующие обстоятельства:
- если во включённом виде морозильная камера не охлаждается и не замораживает загруженный продукт, возможно, из строя вышло реле, или наблюдается утечка хладагента. При такой проблеме нужна опытная диагностика устройства;
- наличие снежной шубы или подтёков говорит о том, что проблема в капиллярной трубке, а именно — в её непроходимости либо деформации. Также такой эффект может вызвать сдвиг трубки с своего правильного места во время транспортировки.
Неисправность встроенного вентилятора: признаки и решение
Проверить неисправность вентилятора холодильника «Индезит» можно при помощи подключения его напрямую к электричеству. Если он не крутится, пора заменить его на новый. Бывает и такое, что каким-то загадочным образом на нём образовывается наледь — если её снять, прибор продолжит свою полноценную работу.
В этом обзоре мы разобрали самые популярные вопросы, касающиеся выбора холодильных агрегатов от компании Indesit, а также принцип их функционировании и возможные проблемы. Если у вас по-прежнему остались вопросы по этому поводу, обязательно задавайте их в комментариях, мы с удовольствием на них ответим.
