Как Проверить Терморегулятор Холодильника Индезит

1) — Холодильник морозит постоянно, не выключая компрессор — неисправен термостат, возможно «пригорели» контакты в нем или вышел газ из колбы сильфона.

1) — Холодильник морозит постоянно, не выключая компрессор — неисправен термостат, возможно «пригорели» контакты в нем или вышел газ из колбы сильфона.

2) — Холодильник не включается в любом положении ручки термостата.

Термостат предельно простое устройство, колба (сильфон) наполненная газом имеет аппендикс(трубка сильфона), который помещен в морозильную камеру, при понижении температуры, газ в колбе сжимается и размыкает контакты, тем самым выключая компрессор холодильника. Температура при которой размыкаются контакты регулируется ручкой, которая в свою очередь изменят усилие пружины давящей на колбу.
Вращение ручки регулятора термостата по часовой стрелке ослабляет пружину и холодильник будет работать с макимальной производительностью. Поворачивая ручку по против часовой стрелки, вы услышите характерный слабый щелчок, это разомкнулись контакты и на компрессор не подается напряжение, холодильник выключен.
Таким образом, у термостата только два устойчивых состояния, вкл./выкл. но, переключение происходит на разных температурах, в зависимости от поворота ручки регулятора. Контакты термостата нормально-замкнуты.

Как проверить термостат

Для проверки работоспособности контактов термостата потребуется мультиметр или тестер.

1. Для проверки термостата, отключите питание холодильника, открутите панель, что бы добраться к контактам термостата.
2. Сфотографируйте расположение проводов, что бы не перепутать в впоследствии.
3. Отсоедините термостат.
4. Подключите тестер или мультиметр к термостату в режиме прозвонки.
5. Поворачиваем ручку в крайнее левое положение, до щелчка, контакты размыкаются, при вращении в правую сторону, контакты должны вернуться в замкнутотое состояние.

Если этого не происходит, термостат неисправен и нуждается в замене.

В нашей группе ВКонтакте мы собрали видео инструкции по ремонту, диагностике неисправностей бытовых холодильников, смотрите и присоединяйтесь к нам!

Термостат представляет собой реле, с одной стороны которого находится герметичная сильфонная трубка с фреоном (капиллярная трубка). Ее конец прикреплен к испарителю. На другой стороне — клеммы для проводов. Размыкание и соединение контактов производит подачу сигналов на компрессор. Это происходит, когда внутри трубки с хладагентом изменяется уровень давления при снижении или повышении температуры.

В каком месте необходимо искать терморегулятор холодильника

Термореле установлено внутри или снаружи агрегата. В старых моделях его располагают в холодильной камере, справа, под лампочкой освещения. В современной технике — обычно над дверью.

Совет. Перед тем, как проверить терморегулятор холодильника в домашних условиях на исправность, изучите инструкцию по эксплуатации к бытовой технике. Она содержит информацию по устройству конкретной модели термостата и его расположению.

Терморегулятор располагают рядом с ручкой, устанавливающей температурный режим. Если он находится внутри камеры, то его заключают в защитный корпус. Чтобы извлечь деталь, ручку снимают, потянув ее на себя. Затем откручивают крепежные винты и снимают корпус.

Когда деталь расположена снаружи, над дверцей, то сначала также снимают ручку. Затем откручивают саморезы, которыми закреплена планка с лампочкой, и достают терморегулятор.

Но проблемой может стать и неисправность компрессора, например, сгоревшая обмотка двигателя. Чтобы понять, нуждается ли термореле в замене, его придется снять с холодильника для исследования.

Правила демонтажа термореле

Если холодильник вообще не включается, провести описанную выше диагностику будет невозможно. Вероятной причиной поломки можно назвать сбой электрики этого элемента.

Но проблемой может стать и неисправность компрессора, например, сгоревшая обмотка двигателя. Чтобы понять, нуждается ли термореле в замене, его придется снять с холодильника для исследования.

Обычно терморегулятор находится рядом с регулировочной ручкой, с помощью которой выставляют температуру воздуха в холодильной камере. Двухкамерные модели снабжены набором их двух таких ручек

Сначала нужно отключить холодильник от сети. Теперь следует обнаружить место, где он располагается, как было описано раньше. Обычно нужно снять регулировочную ручку, удалить крепеж и снять защитные элементы.

Затем необходимо внимательно осмотреть прибор, обратив пристальное внимание на провода, по которым подведено электропитание.

Все они имеют различную цветовую маркировку в зависимости от назначения. Обычно для заземления берут желтый провод с зеленой полоской. Этот кабель нужно оставить в покое, а вот все остальные следует отсоединить и замкнуть друг с другом.

Теперь холодильник снова включают в сеть. Если прибор по-прежнему не включается, вероятно, терморегулятор исправен, а вот с компрессором имеются серьезные проблемы.

Если холодильник совсем не включается, причиной может быть не только неисправность термореле, но и поломка компрессора, например, перегоревшая обмотка двигателя

Если же двигатель заработал, можно сделать однозначный вывод о том, что реле нуждается в замене. Перед началом работ не помешает вооружиться смартфоном или фотоаппаратом, чтобы последовательно фиксировать все операции. При установке нового термореле эти изображения могут оказаться очень полезными, особенно для новичков.

Нужно четко запомнить какая жила кабеля была использована для каких целей. Обычно для соединения термореле с электромотором используют провод черного, оранжевого или красного цвета. На ноль ведет коричневая жила, желто-зеленый провод обеспечивает заземление, а чисто желтый, белый или зеленый – соединен со световым индикатором.

Для подключения термореле используются провода с различной цветовой маркировкой, нужно запомнить назначение каждого провода, чтобы не перепутать во время обратной сборки

Иногда снять испорченный регулятор бывает непросто, особенно при его наружном размещении. Например, в некоторых моделях холодильников “Атлант” приходится полностью снимать с петель дверцу камеры. Для этого необходимо удалить накладку, которая установлена над верхней петлей, и открутить скрытые под ней болты.

Перед тем, как удалить ручку регулировки, приходится также снимать заглушки и откручивать крепеж. Все эти операции нужно проделывать аккуратно. Крепежные элементы и накладки лучше хранить в небольшой емкости, чтобы они не потерялись. Собственно терморегулятор обычно привинчен к кронштейну, его нужно аккуратно снять, открепить и вынуть.

Холодильник – крупный бытовой прибор, для работы которого требуется высокое напряжение. Есть три основные угрозы, которые потенциально имеют место быть, если вы решили отремонтировать ваш холодильник:

Термостат холодильника

Холодильник – крупный бытовой прибор, для работы которого требуется высокое напряжение. Есть три основные угрозы, которые потенциально имеют место быть, если вы решили отремонтировать ваш холодильник:

• удар электрическим током (высокое напряжение оказывается на контактах реле, терморегулятора, на обмотках компрессора);
• удар электрическим током (короткое замыкание внутри электропроводки холодильного устройства, в следствии попадания открытых частей проводки на металлический корпус);
• обморожения из-за попадания на кожу хладагента.

Любой, кто решил ремонтировать терморегулятор (или любой другой компонент холодильника) должен принимать серьезные меры предосторожности. Не следует проводить работы в то время, когда холодильник включен в сеть: обязательно обесточивайте устройство

В результате (или в процессе) проведения ремонтных работ, образуются контакты проводки, которые следует соединить друг с другом. Все соединения должны быть должным образом изолированы. Необходимо непрерывно проверять наличие напряжения на всех поверхностях, способных проводить ток – корпус, внутренние элементы холодильной камеры и пр.).

Все инструменты (отвертки, пассатижи, клеммы мультиметров) должны иметь изолированные ручки.

Механический терморегулятор – это рычажное устройство, в котором есть силовой рычаг и контактная схема. Упругий элемент (трубчатый сильфон) терморегулирующей системы и пружина производят воздействие на силовой рычаг. Электрическую часть устройства от механической отделяет электроизолирующая прокладка.

Общая схема работы холодильного агрегата

Как известно, холодильные и морозильные камеры работают на фреоне. Пока это единственный газ, который не опасен и вследствие особенных свойств способен изменять агрегатное состояние. Продвигается по охлаждающей системе он с помощью мотора-компрессора. Сначала создается повышенное давление на задней стенке агрегата, в то время как на испарителе формируется пониженное. В итоге фреон, находящийся на задней части охладителя, сжижается, а на испарителе начинается испарение, что подтверждает схема холодильника, прилагающаяся к инструкции.

Замену датчика температуры можно произвести самостоятельно. Узел связан с терморегулятором.

Неисправности холодильника Индезит C132G

Отдельно стоящий холодильник с электромеханическим управлением. Используется ручная разморозка морозильной камеры и капельная для холодильника. Компактный прибор высотой 167 см имеет объем 241 л.

Главная неисправность холодильника Индезит, когда не держит температуру холодильная камера, не морозит нижний шкаф. Причины несколько, к основным относят:

• неисправность терморегулятора в верхней камере и термореле в нижней;
• отсутствие или недостаток фреона из-за утечки в контуре или повреждении испарителей;
• пробки в капиллярной системе;
• отказ мотора-компрессора или пускового реле.

Но в первую очередь при обнаружении растаявших продуктов нужно проверить, есть ли напряжение в линии питания, горит ли на холодильнике индикатор включения в сеть.

Терморегулятор является важным элементом устройства холодильника, так как он поддерживает правильный температурный режим внутри камер. При подозрении на его неисправность вы можете выполнить простые действия по проверке его функционирования. Если она подтвердит поломку, то при отсутствии опыта в ремонте холодильников вызовите мастера, который установит новую или взаимозаменяемую деталь.

Как можно проверить терморегулятор (термостат, термореле, термодатчик) бытового холодильника

Терморегулятор холодильника представляет собой реле, которое на основании степени охлаждения камер подает сигнал о запуске или отключении мотора компрессора. Неисправность этой детали может привести к полному выходу агрегата из строя. В ряде случаев ремонт можно выполнить самостоятельно, но при отсутствии достаточного опыта лучше вызвать специалиста. В этой статье вы найдете информацию об устройстве, принципе работы, причинах поломки, способах проверки и ремонта термостата.

Детектор нужно рассматривать вместе с термостатом (терморегулятором) — эти два узла функционируют вместе, именно они настраивают работу системы охлаждения. По сути, это и есть ядро управляющей части, к которому подключен селектор, сенсорное табло для выставления нужного режима.

Работа датчика температуры в системе холодильника

Принцип функционирования термосенсора холодильных установок (бытовых, промышленных) целесообразно рассматривать вместе с описанием работы всей системы, так как элемент влияет на все основные ее аспекты. Детектор температуры — это основной чувствительный узел управления, именно от его показателей зависят дальнейшие команды электроники, терморегулятора.

Бытовой холодильник, строго говоря, холод не вырабатывает сам какими-то сложными способами, смешиванием специальных реагентов и пр. Принцип чрезвычайно простой: используется среда, которая уже существует, система лишь удаляет тепло изнутри шкафа посредством круговорота теплоносителя. Воздух охлаждается с помощью испарителя (оттайки) внутри аппарата в процессе забора фреоном (хладагентом, хладоном, охладителем) тепла из камер и отдачи его окружающему пространству через наружный конденсатор (радиатор).

1. Поршень компрессора (мотора) с емкостью с фреоном сжимает это вещество, оно закипает, трансформируется в газ. Из-за указанного и созданного давления осуществляется его перегонка.
2. Хладагент течет внутри шкафа по системе трубок и испарителю (он же оттайка, небольшой змеевик внутри корпуса) — в ходе движения забирает тепло из внутреннего пространства, таким образом, происходит понижение температуры.
3. Дальше хладон поступает в магистраль и змеевик на внешних элементах (конденсатор, всем знакомый радиатор сзади), где теперь происходит понижение его температуры, забранное тепло поглощается окружающей средой. Вещество переходит в жидкообразное состояние, поступает в фильтр-осушитель, где улетучивается влага, проходит по капиллярной трубке, возвращается в емкость мотора. Оттуда снова — испаритель. Цикл повторяется.

• показания по t° подаются на терморегулятор;
• термостат сравнивает поступившую информацию с выставленными на нем рамками режима и подает команду на мотор, обеспечивающий реализацию установленных значений, то есть достижение нужной температуры внутри шкафа. Так создаются циклы охлаждения внутри камер. Чем продолжительнее работает компрессор, тем быстрее и чаще двигается по трубкам фреон и тем интенсивнее происходит охлаждение, заморозка и, наоборот, чем реже и короче запуск, тем слабее эти процессы.

ВНИМАНИЕ: перед проверкой важно отключить холодильник от электросети.

Как настроить и отрегулировать термостат холодильника

Настройка электронных термостатов осуществляется для всех камер. Требуемая температура для холодильной находится в диапазоне 4–6°С выше нуля, в морозильной оптимальное значение – 18°С ниже нуля.

Для регулировки механического термореле, его ручку устанавливают в положение, показывающее значение от 2 до 3,5.

В случае использования терморегулятора, работающего уже долгое время, зачастую требуется индивидуальный подход. Так, регулировка термостата холодильника обычно осуществляется регулировочными винтами, в паре установленных на корпусе реле. Вращение одного из них смещает температурный диапазон срабатывания регулятора.

ВНИМАНИЕ: не рекомендуется осуществлять самостоятельную настройку термостата во избежание его поломки.

Первым делом отключаем холодильник от электросети. Выжидаем пока он полностью разморозится. Логично будет извлечь из него все продукты.

Замена терморегулятора в холодильнике

Современная бытовая техника по своему функционалу, а также сложности — немало продвинулась за последнее время. Сегодня, далеко не всякий мужчина сможет запросто провести ремонт технических приборов, которые находятся в доме. Всё это прекрасно знают и понимают. Именно поэтому и складывается мнение, что любая поломка — это непременная необходимость срочно бросаться на поиски сервисного центра и скрепя сердце избавляться от столь нелишних финансов семейного бюджета. Но это не всегда оправдано. Есть целый ряд, достаточно мелких поломок, устранить которые вполне возможно и собственными силами. А это сбережёт не только время, но и деньги.

К подобным неисправностям относится и выход из строя термостата.

Что же это за прибор такой и для чего он требуется внутри холодильника?

Задача термостата — производить контроль температуры внутри холодильной установки. Он отслеживает текущую температуру, и попеременно заставляет компрессор включаться либо отключаться. Если говорить простым языком, то термостат, это обычный переключатель или реле. С одной стороны у него имеется специальная трубка, которая заполнена фреоном и запаяна. На другую сторону выведены электроконтакты. Именно посредством этих контактов и управляется компрессор.

Пришлось некоторое время повозиться с вытаскиванием клеммы из колодки. При этом одна оторвалась. И тут пришла мысль использовать ее как съемник. Разжал так, чтобы она надевался на клемму в колодке и прижимала фиксаторы. Этим способом были благополучно извлечены, а потом и установлены в мой разъем все клеммы.

Ремонт холодильника

Еще два года назад перестал морозить холодильник Индезит. Вызвали мастера, он посмотрел, сказал все ясно, заменил реле, взял 1500 р. и откланялся. Через месяц неисправность повторилась. вызвали опять мастера. Он пожал плечами, заменил второй раз релюшку (уже бесплатно) и ушел. Где то через год холодильник опять стал ерундить. Решали проблему разморозкой и в течение пары недель он морозил.

Мастера вызывать не хотелось т.к. его гарантия вроде как закончилась, а платить опять полтора рубля за замену релюшки не хотелось. Поэтому в Челябинске была куплена и установлена идентичная, но несколько отличающаяся. И вот беда… он не стал нормально работать. Поскольку во первых, люди мы упертые, во вторых, верхнее образование имеется и инструкцию открываем, только когда вещь сломается:) решил разобраться самостоятельно. В этом очень сильно помогли статьи с очень полезного сайта Изучение технической части показало, что действительно чаще всего неисправность связана с выходом из строя реле оттайки, которое по замыслу конструктора должно включать тен при образовании на охладителе большого количества инея. На указанном сайте имеется схема проверки работоспособности реле. Бала собрана данная схема на двух лампах. Испытания показали, что все реле рабочие. Кстати алгоритм работы следующий:

«При включении холодильника в сеть, контакты терморегулятора «3» — «4» замкнуты, через терморегулятор подается напряжение на компрессор, вентилятор обдува испарителя, вентилятор запитан параллельно с компрессором и работает пока работает компрессор, отключаясь при открытии двери. Оттайка происходит при условии — температура на термореле, закрепленном на испарителе – 10 С, таймер отключает вентилятор и компрессор (контакты «2» — «3» таймера) и подает напряжение на тэн испарителя контакты «3»-«4». При наборе температуры +10 С на термореле, таймер размыкает контакты на тэн, и замыкает контакты «2»-«3» компрессора, холодильник переходит в режим «охлаждение». Периодичность оттайки задается таймером и в зависимости от конструкции холодильника, составляет 6, 8, 12 часов непрерывной работы компрессора (время остановки не учитывается). Если на холодильнике установлен технологический таймер — применяется для тестирования работы системы «No Frost», то при выключении холодильника из сети, последующее включение будет начинаться с оттайки испарителя. При наборе холодильником заданной температуры, размыкаются контакты «3»-«4», отключается компрессор, вентилятор. При повороте ручки терморегулятора против часовой стрелки в крайнее положение, размыкаются контакты «6»-«3» терморегулятора, выключается компрессор, вентилятор» (взято с Холодильник63.рф)

Разбираемся дальше. Первая мысль — сгорел ТЭН. Проверил сопротивление, соответствует (что-то около 300 Ом) Включил в сеть — работает. Но как то греет не по всей длине (в верхней части не прогрелся за кратковременное включение). Может эта причина? Уже хотел заказать (благо теперь Ура ! «Все сам плюс» есть в Миассе и ехать никуда не надо. Но подумал еще и решил проверить термореле, которое висит на трубке охладителя… Оно мне сразу не понравилось. И вот оказалось сопротивление что при плюсе что при минусе стремится к бесконечности. Т.е. реле не включается.
Пошел в магазин, именно такого как у меня (двухконтактного) не нашлось, взял на пробу трехконтактное, в случае чего обещали обратно обменять на деньги.

Пришлось некоторое время повозиться с вытаскиванием клеммы из колодки. При этом одна оторвалась. И тут пришла мысль использовать ее как съемник. Разжал так, чтобы она надевался на клемму в колодке и прижимала фиксаторы. Этим способом были благополучно извлечены, а потом и установлены в мой разъем все клеммы.

Подключил, включил… и о чудо, кнопка на таймере стала переводить холодильник в режим оттайки. Ну вот и все, холодильник отремонтирован … спустя каких то полтора года:) Кроме того у меня осталось два работоспособных реле оттайки.

Проведение диагностики узлов агрегата подразумевает наличие минимальных познаний в области электротехники. Если нет уверенности в собственных силах, работы по поиску и устранению неисправности лучше доверить квалифицированному специалисту!

Диагностика узлов холодильника No Frost

При поиске неисправностей системы No Frost методология проверки компрессора и капиллярной системы остаются теми же. Но поскольку в системе появляются новые элементы, остановимся на их проверке более детально.

Проверка вентилятора

Вентилятор — ключевой узел системы No Frost. Именно он обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха внутри камеры холодильника. Чтобы проверить его работоспособность, достаточно прислушаться к работе агрегата. Шум работающего вентилятора слышен и «невооруженным» ухом. Также можно приложить руку к выходам воздушных каналов и удостовериться, что из них поступает воздух.

Чтобы убедиться в работе вентилятора визуально, придется снять защитный кожух морозильной камеры, представляющий собой ее заднюю стенку. При осмотре вентилятора нелишним будет уделить внимание его крыльчатке. Лопасти не должны иметь сколов и трещин.

Диагностика системы оттаивания

В холодильниках No Frost особое внимание уделяется чистоте испарителя ото льда и снеговой «шубы». Ведь препятствование прохождению воздуха, нагнетаемого вентилятором, снижает его количество и приводит к недостаточному охлаждению камеры. Как следствие, возрастает потребление электроэнергии и увеличивается нагрузка на компрессор.

Работает система следующим образом. По истечении времени, заданного таймером оттаивания (в зависимости от производителя от 4 до 24 часов), компрессор выключается, и в течение 15-20 минут испаритель нагревается ТЭНом. В результате вся образовавшаяся за цикл работы наледь оттаивает и удаляется в дренажную систему холодильника.

Как это ни парадоксально звучит, но перед диагностикой холодильник No Frost желательно разморозить, дав ему постоять выключенным в течение 10-12 часов. Это может решить проблему оттаивания испарителя без дальнейшего вмешательства.

Работоспособность системы проверяется следующим образом:

1. Демонтируются защитный кожух морозильной камеры и пластиковая панель с вентилятором, установленная за ним.
2. В зависимости от типа таймера (электронный или механический), на его корпусе либо нажимается кнопка принудительного включения режима оттаивания, либо проворачивается рукоятка (по ходу часовой стрелки) до характерного щелчка.

При этом работа компрессора должна прекратиться, а ТЭНы оттаивания должны начать нагреваться.

Если нагрев ТЭНов не происходит, необходимо убедиться в целостности нагревательных элементов (их номинальное сопротивление составляет 200-300 Ом) и нормальной работе термореле. Одно из них, отвечающее за включение цепи при достижении порога низкой температуры, является нормально разомкнутым. Оно коммутирует цепь при достижении температуры, равной — 10 ° С. Второе реле — нормально замкнутое, его назначение — защита испарителя от перегрева. Реле разрывает цепь питания ТЭНа при достижении температуры в + 10 ° С. Неисправные компоненты системы заменяются новыми.

Если проверка ТЭНа и термореле указывает на их исправность, то единственным «подозреваемым» остается таймер оттаивания. Его необходимо заменить новым узлом такой же модели или компонентом, обладающим теми же характеристиками.

Более подробно о диагностике и ремонте системы оттаивания рассказано в следующем видео:

Затем вам потребуется отсоединить от испарителя зафиксированную на нем капиллярную трубку (так иначе называют трубку с хладагентом), аккуратно удалить терморегулятор из корпуса и отключить все провода. Этот момент обязательно запечатлеть на фото всем — у аналоговых терморегуляторов цвета проводов могут различаться, фото поможет разобраться, какой именно куда крепился.

Ремонт и устройство холодильника: принципы работы разных видов, типичные неисправности, компоненты

Если термореле сломалось, это не означает, что и весь холодильный аппарат сразу же прекратит работу. Но отсутствие корректных сведений о текущей температуре отразится на его работе.

Вариант #1 — проверить функционирование техники

Симптомы некорректной работы холодильного оборудования могут быть такими:

• компрессор работает без перерывов или с очень короткими и редкими перерывами;
• температура внутри камеры холодильника понижается до нуля, а иногда и ниже;
• на стенках появляется большое количество изморози или даже льда;
• внутри холодильника слишком тепло;
• холодильник не включается после отключения и т.п.

Конечно, эти признаки могут быть связаны не только с поломками термореле, но и с неисправностями других элементов.

Чтобы правильно определить причину проблем, выявленных в процессе функционирования бытового холодильника, понадобится провести небольшую диагностику. Это можно сделать самостоятельно

Вариант #2 — диагностика с помощью термометра

Для этого нужно полностью отключить холодильник от электропитания, а затем провести его полную разморозку в соответствии с инструкцией. Конечно, содержимое придется вынуть.

После этого нужно включить прибор в сеть и перевести ручку настройки терморегулятора в положение, которое позволит получить максимально низкую температуру. Если в модели холодильника предусмотрен режим заморозки, рекомендуется использовать его.

Чтобы протестировать работу термореле, нужно освободить холодильник от всех продуктов, поместить внутрь камеры термометр и проверить его показания через несколько часов

В холодильную камеру примерно посередине нужно положить термометр, предназначенный для измерения температуры воздуха.

Лучше использовать прибор, который позволяет делать измерения и ниже нуля. Холодильник оставляют в таком режиме примерно на два часа. После этого нужно проверить показания термометра.

Если в холодильной камере температура к этому моменту понизилась примерно до шести градусов, с терморегулятором проблем нет. Но когда внутри стало заметно теплее или холоднее этого уровня, термореле придется заменить.

Вариант #3 — визуальный осмотр камеры холодильника

Если после размораживания внутри камеры очень быстро образуется так называемая снежная шапка, первичную диагностику исправности терморегулятора можно выполнить очень просто.

Появление снежной шубы в холодильной камере почти всегда означает, что терморегулятор работает некорректно, нужно провести диагностику его состояния

Для этого в момент работы компрессора регулировочную ручку начинают поворачивать в сторону увеличения температуры внутри камеры.

Если реле исправно, в определенный момент датчики зафиксируют нужный уровень температуры, после чего двигатель компрессора отключится. Если же двигатель продолжает работать — терморегулятор нужно менять.

После такой диагностики и при исправном термореле рекомендуется вынуть из камеры все содержимое и позволить прибору поработать вхолостую около шести часов

В этот период нужно обратить внимание на длительность перерывов в работе компрессора

Если она составляет около 40 минут, все хорошо, можно пользоваться холодильником в обычном режиме.

Когда компрессор включается слишком часто или редко, нужно попытаться отрегулировать этот момент с помощью настроек реле. Если это не удается, скорее всего, придется поставить новый терморегулятор.

Если вы решили заменить механическое устройство на электронное или оно вышло из строя, то необходимо выполнить следующие действия по установке:

Температурный регулятор и принципы его работы

Принцип функционирования термостата прост – к испарителю прикрепляется наполненная хладагентом трубка капилляра. В ней, при возрастании температурных показателей внутри камеры увеличивается давление. Этот процесс провоцирует замыкание контактов в терморегуляторе и они запускают компрессор. После падения показателей давления контакты разъединяются и компрессор завершает цикл функционирования.

В холодильном оборудовании Минск или Атлант, одной из значимых комплектующих термостаты выступает сжимающая и разжимающая контакты пружина. От степени ее исправности зависит то, как срабатывают контакты. Эту пружину натягивает присутствующая на агрегате ручка переключения, выступающая главным компонентом механического регулирования температурных показателей.

Модели иностранного производства, к примеру – Индезит, нередко имеют электронный тип управления. Ремонт этих агрегатов без наличия определенных знаний выполнить самостоятельно не выйдет. В зависимости от конкретной модели холодильного оборудовании изменяется и расположение температурного регулятора. Так, у Стинола, Бирюсы и Атланта термостат располагается внутри.

Перестал выключаться компрессор, на стенках постоянно образуется налёт, продукты портятся или подмораживаются. Каждый представленный сюжет – повод задуматься над исправностью температурного реле или терморегулятора.

Порядок замены температурного реле

Ремонт термореле своими руками много времени не займет. Для примера возьмем холодильник торговой марки «Атлант»:

• снимаем накладку верхней петли и откручиваем находящиеся под ней болты;
• снимаем дверь холодильного отсека;
• далее, снимаем заглушку в крыше холодильника и выворачиваем один винт (чаще всего он имеет встроенный шестигранник);
• выкручиваем саморезы, удерживающие крышу (расположены сзади) и снимаем ее;
• снимаем ручку регулятора температуры;
• вынимаем регулятор температуры, открутив 2 самореза, которыми крепится кронштейн;
• меняем узел на новый и производим все действия в обратном порядке.

Смотрите также – Как заменить лампочку в холодильнике: виды лампочек и способы их замены

В принципе, где бы ни находился терморегулятор, ремонт его выгладит примерно одинаково:

• добраться до детали;
• отсоединить капиллярную трубку от тела испарителя;
• осторожно вытянуть ее из корпуса;
• отсоединить само реле;
• осторожно вставить новую сильфонную трубку и надежно закрепить ее на испарителе;
• подключить все необходимые провода и прикрепить реле на место.

Если вы делаете подобную работу впервые, фотографируйте каждый свой шаг на телефон или фотоаппарат. Фото очень помогут при сборке, если вы забудете что и куда присоединялось.

В холодильниках с высоким потреблением энергии такие терморегуляторы быстро выходят из строя. В охлаждающих установках класса «А+» с линейными компрессорами электронные температурные регуляторы требуют замены гораздо реже. Поэтому большая часть производителей такого оборудования переходит сегодня на линейные компрессоры с электронными терморегуляторами.

Найти его несложно. Он всегда напрямую связан с кнопкой или ручкой регулятора температуры, находится в непосредственной близости от приспособления для выставления режима. Точное расположение зависит от модели и года выпуска холодильника.

Возможные варианты размещения и способы получения доступа к механизму:

• Внутренняя часть морозильной камеры. Решение актуально для отечественных и некоторых иностранных холодильников, конструкцию которых сегодня можно охарактеризовать словом «устаревшая». Чтобы увидеть корпус температурного реле в этих моделях, достаточно открыть морозильник. На одной из панелей будет располагаться прямоугольная пластиковая коробочка. Внутри неё и находится искомый объект. Для получения доступа к нему снимают ручку терморегулятора и откручивают защитный короб. Последний иногда демонтируется достаточно легко, инструменты могут и не понадобиться. Потребуется лишь нажатие на защёлки.
• Наружная часть. В современных холодильных агрегатах реле размещено за пределами холодильной камеры, а именно в верхней части холодильника, над колёсиком. Для доступа к устройству понадобится крестообразная отвёртка. При помощи её откручивают саморезы, на которые крепится планка с сигнальной лампой. Но перед использованием инструмента, как и в предыдущем случае, нужно будет вытащить кнопку регулятора температурного режима.

Важно! В современных рефрижераторах возможно и иное размещение терморегулятора. Во время его поисков опирайтесь на расположение ручки терморегулятора. Она точно крепится к панели или обтекаемой коробочке. Снимите их, найдёте искомый объект. Ну а проще всего свериться с документацией на холодильник.

В случае приближения к другим элементам необходимо отрегулировать саму устройств в обратную сторону или аккуратно подогнуть трубки при невозможности перемещения компрессора.

Устройство и принцип работы холодильника

Для того чтобы отремонтировать холодильник вам потребуется понять принцип его действия. Сначала посмотрите на электрическую схему, поясняющую принцип работы устройства.

• терморегулятор;
• кнопка принудительного оттаивания;
• реле термической защиты (включает в себя контакты 3.1 и биметаллическую пластину 3.2);
• электродвигатель, запускающий работу компрессора (состоит из рабочей обмотки 4.1 и пусковой 4.2); (включает в себя контакты 5.1 и катушку 5.2)

При замкнутых контактах терморегулятора и кнопки оттаивания напряжение подается через термозащитное и пусковое реле на электродвигатель. В момент пуска ток в рабочей обмотке несоизмеримо велик, при протекании его в катушке 5.2 коммутируются контакты реле. После чего через контакты 5.1 пускового реле замыкается пусковая обмотка 4.2, снижая величину тока на этапе запуска. При уменьшении токовой нагрузки на рабочую обмотку катушка пускового реле отпускает контакты, и прохождение тока через пусковую обмотку прекращается. В случае чрезмерного нагревания системы или при больших токах срабатывает термозащитное реле, предотвращая тем самым перегревание и последующий пожар.

Компрессор перемещает холодильный газ по системе трубок и капилляров. Внутренняя часть которых называется испарителем, в них за счет пониженного давления происходит испарение газа и поглощение тепловой энергии внутри камеры. После этого хладагент из трубок испарителя перемещается в наружный контур конденсатора, где тепловая энергия переходит в нагревание воздуха на кухне, а сам газ получается сжиженным. Жидкость снова нагнетается в испаритель, где она поглощает тепло, и превращаясь в газ замыкает цикл.

В сети много роликов как на Zl-6210A собирают инкубаторы для цыплят, но и для охлаждения он тоже подойдет. По сути это универсальный терморегулятор с двумя режимам: охлаждение и нагрев. Для работы не нужен отдельный блок питания — работает от сети 220 вольт.

Ремонт холодильника с помощью электронных терморегуляторов.

Перестал работать холодильник, марка Stinol, ему больше 25 лет. Табло продолжало показывать температуру, но уже не точно. Компрессорами и вовсе перестал управлять. Приглашенные мастера не особо горели желанием отремонтировать его. Хотели выкупить и предлагали приобрести у них восстановленный Б/У. Мне такая идея не очень понравилась. Поэтому решил сам попробовать разобраться.

Для начало посмотрим, что перед нами: в агрегате два компрессора на холодильную и морозильную камеру, при этом морозилка с системой разморозки NoFrost или как её еще называют deFrost.

А вот что случилось с самой платой. Думаю такой подгар возник при перенапряжении сети, когда например оборвет общий ноль подстанции дома или подъезда, ударит в трассу молния т.е. при появлении в розетке напряжения гораздо выше 220 вольт. Глядя на такие повреждения и возраст холодильника я решил отложить ремонт этой электроники в "долгий ящик" и к тому без дела давно лежал вот такой электронный термостат:

В сети много роликов как на Zl-6210A собирают инкубаторы для цыплят, но и для охлаждения он тоже подойдет. По сути это универсальный терморегулятор с двумя режимам: охлаждение и нагрев. Для работы не нужен отдельный блок питания — работает от сети 220 вольт.

Есть почти такой-же термостат Zl-6210A+ в нем установлено реле на более мощную нагрузку.

Подключение.

Так-как в холодильнике два компрессора его ремонт облегчен, можно починить одну камеру, заодно проверить работу сего девайса. Я начал с холодильной камеры и подключил по схеме ниже.

Пусковое реле компрессора было исправно и я просто подключил его по штатным проводам и клеммам, добавив маленькую светодиодную лампочку (СКЛ) параллельно питанию компрессора ,чтобы видеть когда он работает.

Далее нужно было решить куда установить датчик. На задней стенке предусмотрено крепления для трубки электромеханического термостата — круглая пластиковая шайба на шурупе. Под него и решил закрепить датчик т.е. терморегулятор будет показывать и регулировать температуру плачущего испарителя холодильной камеры, а не температуру в самой камере.

Почему решил так сделать? Компрессор уже отработал пару десятков лет и хотелось настроить режим "облегченный труд" (меньше работает и больше отдыхает), при этом сделать поддержку оптимальной температуры для продуктов. Думаю проще этого добиться контролируя температуру испарителя. Получилось где-то 6-9 °С у дверки (на задней стенке мороз)). Компрессор работает 15 минут и 45 отдыхает, максимально нагреваясь примерно до 55 °C . Пришлось конечно поиграться с настройками, которые менял выложу в конце статьи.

Работа холодильной камеры полностью устроила и я обратился к тому-же продавцу за следующим термостатом для морозилки с NoFrost, он посоветовал ZL-630A. От предыдущего отличается наличием встроенного электронного таймера разморозки, вторым датчиком для нагревательного тэна, есть отдельное управление вентилятором.

Думаю почти все холодильники NoFros с вентилятором, но не обязательно отдельное управление на него, можно просто запараллелить питание компрессора морозилки и продувочного вентилятора. Забегая чуть дальше этот термостат так и был настроен с завода реле компрессора включалось одновременно с реле вентилятора.

Взял точно такой как на картинке, выбрал другие датчики, у ZL-6210A датчик был так называемый "Metall", а это "TPE". На внешний вид разные, но это все тот же терморезистор на 5 КОм. и как заявляет продавец с меньшей погрешностью: "Metall" 3%, "TPE" 2%.

Где-то через месяц пришла посылка. До этого уже спел проверить и отследил штатную проводку, стало понятно что и куда подключать.

1. Два тонких белых провода это трасса старого термодатчика.
2. По двум тонким черным, подключенным к конечному выключателю, компьютер понимал открыта или закрыта дверца.
3. Синий это общий ноль питания нагревательных тэнов и вентилятора, идет напрямую к тэну и через термореле к вентилятору.
4. По красному проводу запитывается вентилятор, подается фаза от управляющего реле, через конечник дверки.
5. Желтый это провод тэнов оттайки, подается фаза от реле таймера, через термореле.
6. Самый загадочный элемент "черный куб" с четырьмя проводами (синий, желтый и два коричневых). Он сочетает в себе два устройства: термо-выключатель для вентилятора, отключает его если сам нагреется примерно до 10 °C и термо-предохранитель тэнов — если по каким либо причинам они нагреется до 72 °C, то предохранитель сработает и потребуется замена "черного куба". Кто как только не называет эту деталь, как по мне больше подходит названиетермореле. В данном холодильнике это 20T80K.
7. Конечный выключатель дверцы, отключает вентилятор когда дверца открыта и подает сигнал в старый компьютер.

Штатные провода датчика были закреплены как говорится на века и я решил подключить новые датчики по ним: к двум белым — датчик регулировки температуры, а датчик тэнов по двум черным, сам датчик оттайки расположил рядом с термореле NoFrost. На соединениях проводов двойная термоусадка.

В ZL-6210A и ZL-630А не предусмотрена индикация и подключение положения дверки холодильника, как и во многих термостатах/терморегуляторах подобного исполнения .

Остальные узлы подключил по штатной проводке, как на показано следующей схеме:

Настройка.

В настройке есть несколько основных параметра которые нужно поменять это температуры и гистерезис или как его еще называют температурная дельта. Что такое гистерезис проще понять на примере: я выставляю температуры -10 °C и гистерезис 10, термостат будет включать компрессор на 0 градусов и отключать на -20 градусов т.е. он отсчитывается и в плюс и в минус — так работает гистерезис в ZL-6210A. В ZL-630А по другому: выставленная температура -16°C, гистерезис 10, термостат включает компрессор на -6°C и отключает на -16°C.

В разных моделях алгоритмы работы могут отличается, а еще может быть разная прошивках одних и тех-же модулей.

Удерживайте кнопку «S» в течение 3 секунд, чтобы настроить температуру. Нажмите 〖▲〗 или 〖▼〗, чтобы установить значение.
Нажмите 〖S〗 для выхода и сохранения настройки. Если не трогать кнопки через 30 сек термостат вернется к начальному экрану не сохранив изменения.

Для входа в настройки нужно зажать кнопку 〖P〗 на несколько секунд далее просят ввести пароль, вводится стрелками 〖▲〗 и〖▼〗 , сам пароль обычно 1111 или 0000 (указан в инструкции). Для подтверждения пароля нажать кнопку S, стрелками выбираются параметры, чтобы зайти в параметр нажать на S, меняются параметры стрелками, для выхода кнопка S. Чтобы сохранить параметры зажать кнопку P на несколько секунд. Если не трогать кнопки через 30 сек термостат вернется к начальному экрану не сохранив изменения.

Удерживайте 〖P〗 и 〖▲〗 одновременно нажатыми в течение 5 секунд, раздастся короткий звуковой сигнал, и отобразится «UnL».
Нажмите 〖▼〗 дважды, прозвучит звуковой сигнал, все настройки будут восстановлены до заводских настроек по умолчанию.

В комплекте с каждым модулем идет инструкция. Я попросил продавца выслать цифровой вариант для ZL-630A вот она:

Современный терморегулятор имеет два главных элемента. Это короб, в котором находятся управляющие и исполнительные механизмы, и вытянутый в трубочку, капилляр. Короб – это сильфон (герметично упакованная трубчатая пружина). От его герметичности зависит точность определяемых показателей. Сжимание и растягивание сильфона регулирует пружина, оптимизируя его с показателями давления. Современные механические терморегуляторы могут иметь несколько пружин. Это зависит от места назначения: холодильная камера или морозильная.

Узнаем как проверить терморегулятор холодильника? Схема холодильника и срочный ремонт

Современные холодильники считаются надежной бытовой техникой. В них практически нет сложной электроники, следовательно, и деталей, выходящих из строя, минимум. Самая частая поломка холодильника – выход из строя терморегулятора. В схеме механического управления работой холодильника он участвует в функционировании двигателя-компрессора. Монтируется терморегулятор в камере или на передней панели агрегата.

В холодильных аппаратах последнего поколения терморегулятор заменил термистор. Это устройство более точно справляется со своими обязанностями. В этой статье мы попробуем разобраться, как проверить терморегулятор холодильника.

Система No Frost как раз и была разработана для того, чтобы лед не намерзал на испарителе, в результате чего мы не теряем эффективность теплообмена в морозильной камере. Самый лучший способ безболезненно избавиться от льда — растопить его. Чтобы добиться этого, на испаритель был добавлен нагревательный элемент, который топил намерзающий лед.
Если вы дочитали до этого места, то вполне возможно возникнет резонный вопрос: «Зачем нагревать охлаждающий элемент? Автор, что ты курил?».

Лечим болезнь системы No Frost, а не избавляемся от симптомов.

Навеяло вот этим постом: https://pikabu.ru/story/esli_perestal_morozit_kholodilnik_nofrost_6080046
@zaguma, видимо не разбираясь в сабже дает абсолютно бесполезные советы по «оттаиванию холодильника системы no frost». Почему совет бесполезный, постараюсь объяснить на пальцах.
Хотелось бы сразу расставить все точки над Ё — я не являюсь мастером по ремонту холодильников, просто сам столкнулся с такой проблемой из-за чего пришлось перелопатить достаточно большое количество сервис-мануалов и инструкций для ремонта своего старого индезита.

Я думаю все здесь присутствующие знакомы с советскими холодильниками типа «ЗИЛ», «Свияга» и т.п., в которых при открытии морозильной камеры мы попадали в маленькую арктику с ледяной шубой на стенках.

За счет чего образовывалась данная «шуба» — влага, которая содержится в продуктах и воздухе, поступающий в морозильную камеру при ее открытии и закрытии конденсировался на стенках морозилки, после чего из-за низкой температуры изменяя свое агрегатное состояние и превращался в лед. С учетом того, что морозильной камерой мы пользуемся постоянно, извлекая из нее продукты и добавляя обратно — ледяная шуба со временем разрасталась в размерах и чтобы избавиться от нее — мы размораживали холодильники. Такой метод размораживания еще называется капельным.

Каритинку взял с вот отсюда и немного добавлю копипатсы с того же ресурса:

Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.

Итак, мы с вами с помощью компрессора гоняем хладагент по замкнутому контуру и охлаждаем содержимое хранилища калорий. Сам процесс охлаждения происходит на том самом испарителе, который находится в камере холодильника, где согласно законам физики должен собираться конденсат и происходить намерзание.

Система No Frost как раз и была разработана для того, чтобы лед не намерзал на испарителе, в результате чего мы не теряем эффективность теплообмена в морозильной камере. Самый лучший способ безболезненно избавиться от льда — растопить его. Чтобы добиться этого, на испаритель был добавлен нагревательный элемент, который топил намерзающий лед.
Если вы дочитали до этого места, то вполне возможно возникнет резонный вопрос: «Зачем нагревать охлаждающий элемент? Автор, что ты курил?».

Принцип работы системы следующий: вместе с нагревательным теном производители установили на испаритель специальный датчик, который отвечает за контроль намерзания и так называемый «таймер оттайки», подцепив к нему электрику управления компрессором.

Это тот самый датчик намерзания, который контролирует появление намерзания на испарителе. Его очень легко проверить, работает он или нет с помощью прозвонки. Если называть правильно, то это так называемое «тепловое реле». В стинолах и индезитах используется одно и то же, средняя цена — 500 рублей. Есть нашего производства, есть буржуйские.

Это так называемый таймер оттайки. Немного отличаются по исполнению, но принцип работы абсолютно одинаковый. Когда термореле видит намерзание — дает команду таймеру оттайки выключить компрессор и включить нагревательный тен. Тен включается на определенное время, топит лишнюю воду или лед, если он образовался, после чего выключает тен и включает обратно компрессор. Его работу очень легко диагностировать — на всех таймерах оттайки есть кнопка, когда ваш компрессор работает — просто нажмите на нее, компрессор должен выключиться. Если он выключился — проблема либо в тене, либо в датчике. Если он не выключился — скорее всего проблема в таймере. Как правило просто меняется на новый. Средняя цена — 500 рублей, могут встречаться дороже. Опять же, все зависит от исполнения и производителя.

А это сам тен оттайки, который проложен по испарителю. Если реле работает и празванивается, а таймер оттайки при тестировании выключает компрессор, но все равно на испарителе у вас происходит намерзание льда — возможно проблема в тене. Диагностируется все той же прозвонкой. Это случается крайне редко и он просто подлежит замене.
Средняя цена — 1 000 рублей.

Итак, делаем выводы: в исправных холодильниках системы no frost лед не должен намерзать в морозильной камере. Если это произошло — нужно прежде всего искать конкретную причину намерзания. По факту система ультра-примитивная и для ремонта вам потребуется тестер и крестовая отвертка. В крайне редких случаях кусачки, паяльник, немного олова и изолента, обязательно синяя термоусадка, если купленное вами термореле не подходит по разъему к вашему холодильнику.

Порядок диагностики:
1. Находим таймер оттайки, слышим, что компрессор работает. Жмем на кнопку таймера — если компрессор выключился, таймер в порядке. Если нет — подлежит замене.
2. Находим термореле — прозваниваем тестером. Если прозванивается — реле живое, в замене не требуется. Если нет — меняем.
3. Крайне редкий случай — работает термореле и работает таймер оттайки — прозваниваем тен. Если в тене обрыв — меняем его.
Если вы опробовали все 3 варианта, но все равно ситуация не исправляется — следует проверить проводку от всех вышеперечисленных модулей до компрессора. Вполне вероятно, что где-то обрыв или плохой контакт, но такое встречается крайне редко.

Если в чем-то не прав — с удовольствием готов принять объективную критику 🙂