Сопротивление Тэна Холодильника Индезит

Содержание
  1. Ремонт холодильника
  2. Лечим болезнь системы No Frost, а не избавляемся от симптомов.
  3. Неисправности двухкамерных холодильников Индезит и методы их устранения
  4. Диагностика узлов холодильника
  5. Диагностика компрессора
  6. Диагностика капиллярной системы
  7. Диагностика терморегулятора
  8. Диагностика и устранение неисправностей
  9. Неисправности холодильника Индезит и методы их устранения
  10. Диагностика неисправностей стиралки Indesit и пути решения проблемы
  11. Действительно ли не нагревает?
  12. Режим работы и выбор установок
  13. Поломка ТЭНа
  14. Неполадки с термостатом
  15. Электрика
  16. Вышел из строя модуль управления
  17. Сломался прессостат
  18. Как сделать ремонт холодильника Индезит Ноу Фрост на дому
  19. Как работает холодильник Индезит Ноу Фрост
  20. Ремонт холодильника Indesit No Frost с таймером оттайки
  21. Неисправности холодильника Индезит Ноу Фрост с электронным модулем управления
  22. Датчик температуры воздуха в холодильнике
  23. Месторасположение ТЭНа
  24. Вызов мастера
  25. Проверка нагревателя тестером
  26. Первый шаг
  27. Второй шаг
  28. Финальные действия
  29. Какое должно быть сопротивление ТЭНа?
  30. Что это такое, зачем нужен?
  31. Как снять и прозвонить
  32. Как проверить на пробой
  33. Пошаговая проверка тэна в стиральной машине мультиметром
  34. Проверка утечки тока ТЭН
  35. Вызов мастера

Еще два года назад перестал морозить холодильник Индезит. Вызвали мастера, он посмотрел, сказал все ясно, заменил реле, взял 1500 р. и откланялся. Через месяц неисправность повторилась. вызвали опять мастера. Он пожал плечами, заменил второй раз релюшку (уже бесплатно) и ушел. Где то через год холодильник опять стал ерундить. Решали проблему разморозкой и в течение пары недель он морозил.

Ремонт холодильника

Еще два года назад перестал морозить холодильник Индезит. Вызвали мастера, он посмотрел, сказал все ясно, заменил реле, взял 1500 р. и откланялся. Через месяц неисправность повторилась. вызвали опять мастера. Он пожал плечами, заменил второй раз релюшку (уже бесплатно) и ушел. Где то через год холодильник опять стал ерундить. Решали проблему разморозкой и в течение пары недель он морозил.

Мастера вызывать не хотелось т.к. его гарантия вроде как закончилась, а платить опять полтора рубля за замену релюшки не хотелось. Поэтому в Челябинске была куплена и установлена идентичная, но несколько отличающаяся. И вот беда… он не стал нормально работать. Поскольку во первых, люди мы упертые, во вторых, верхнее образование имеется и инструкцию открываем, только когда вещь сломается:) решил разобраться самостоятельно. В этом очень сильно помогли статьи с очень полезного сайта Изучение технической части показало, что действительно чаще всего неисправность связана с выходом из строя реле оттайки, которое по замыслу конструктора должно включать тен при образовании на охладителе большого количества инея. На указанном сайте имеется схема проверки работоспособности реле. Бала собрана данная схема на двух лампах. Испытания показали, что все реле рабочие. Кстати алгоритм работы следующий:

«При включении холодильника в сеть, контакты терморегулятора «3» — «4» замкнуты, через терморегулятор подается напряжение на компрессор, вентилятор обдува испарителя, вентилятор запитан параллельно с компрессором и работает пока работает компрессор, отключаясь при открытии двери. Оттайка происходит при условии — температура на термореле, закрепленном на испарителе – 10 С, таймер отключает вентилятор и компрессор (контакты «2» — «3» таймера) и подает напряжение на тэн испарителя контакты «3»-«4». При наборе температуры +10 С на термореле, таймер размыкает контакты на тэн, и замыкает контакты «2»-«3» компрессора, холодильник переходит в режим «охлаждение». Периодичность оттайки задается таймером и в зависимости от конструкции холодильника, составляет 6, 8, 12 часов непрерывной работы компрессора (время остановки не учитывается). Если на холодильнике установлен технологический таймер — применяется для тестирования работы системы «No Frost», то при выключении холодильника из сети, последующее включение будет начинаться с оттайки испарителя. При наборе холодильником заданной температуры, размыкаются контакты «3»-«4», отключается компрессор, вентилятор. При повороте ручки терморегулятора против часовой стрелки в крайнее положение, размыкаются контакты «6»-«3» терморегулятора, выключается компрессор, вентилятор» (взято с Холодильник63.рф)

Разбираемся дальше. Первая мысль — сгорел ТЭН. Проверил сопротивление, соответствует (что-то около 300 Ом) Включил в сеть — работает. Но как то греет не по всей длине (в верхней части не прогрелся за кратковременное включение). Может эта причина? Уже хотел заказать (благо теперь Ура ! «Все сам плюс» есть в Миассе и ехать никуда не надо. Но подумал еще и решил проверить термореле, которое висит на трубке охладителя… Оно мне сразу не понравилось. И вот оказалось сопротивление что при плюсе что при минусе стремится к бесконечности. Т.е. реле не включается.
Пошел в магазин, именно такого как у меня (двухконтактного) не нашлось, взял на пробу трехконтактное, в случае чего обещали обратно обменять на деньги.

Пришлось некоторое время повозиться с вытаскиванием клеммы из колодки. При этом одна оторвалась. И тут пришла мысль использовать ее как съемник. Разжал так, чтобы она надевался на клемму в колодке и прижимала фиксаторы. Этим способом были благополучно извлечены, а потом и установлены в мой разъем все клеммы.

Подключил, включил… и о чудо, кнопка на таймере стала переводить холодильник в режим оттайки. Ну вот и все, холодильник отремонтирован … спустя каких то полтора года:) Кроме того у меня осталось два работоспособных реле оттайки.

Я думаю все здесь присутствующие знакомы с советскими холодильниками типа «ЗИЛ», «Свияга» и т.п., в которых при открытии морозильной камеры мы попадали в маленькую арктику с ледяной шубой на стенках.

Лечим болезнь системы No Frost, а не избавляемся от симптомов.

Навеяло вот этим постом: https://pikabu.ru/story/esli_perestal_morozit_kholodilnik_nofrost_6080046
@zaguma, видимо не разбираясь в сабже дает абсолютно бесполезные советы по «оттаиванию холодильника системы no frost». Почему совет бесполезный, постараюсь объяснить на пальцах.
Хотелось бы сразу расставить все точки над Ё — я не являюсь мастером по ремонту холодильников, просто сам столкнулся с такой проблемой из-за чего пришлось перелопатить достаточно большое количество сервис-мануалов и инструкций для ремонта своего старого индезита.

Я думаю все здесь присутствующие знакомы с советскими холодильниками типа «ЗИЛ», «Свияга» и т.п., в которых при открытии морозильной камеры мы попадали в маленькую арктику с ледяной шубой на стенках.

За счет чего образовывалась данная «шуба» — влага, которая содержится в продуктах и воздухе, поступающий в морозильную камеру при ее открытии и закрытии конденсировался на стенках морозилки, после чего из-за низкой температуры изменяя свое агрегатное состояние и превращался в лед. С учетом того, что морозильной камерой мы пользуемся постоянно, извлекая из нее продукты и добавляя обратно — ледяная шуба со временем разрасталась в размерах и чтобы избавиться от нее — мы размораживали холодильники. Такой метод размораживания еще называется капельным.

Каритинку взял с вот отсюда и немного добавлю копипатсы с того же ресурса:

Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.

Итак, мы с вами с помощью компрессора гоняем хладагент по замкнутому контуру и охлаждаем содержимое хранилища калорий. Сам процесс охлаждения происходит на том самом испарителе, который находится в камере холодильника, где согласно законам физики должен собираться конденсат и происходить намерзание.

Система No Frost как раз и была разработана для того, чтобы лед не намерзал на испарителе, в результате чего мы не теряем эффективность теплообмена в морозильной камере. Самый лучший способ безболезненно избавиться от льда — растопить его. Чтобы добиться этого, на испаритель был добавлен нагревательный элемент, который топил намерзающий лед.
Если вы дочитали до этого места, то вполне возможно возникнет резонный вопрос: «Зачем нагревать охлаждающий элемент? Автор, что ты курил?».

Принцип работы системы следующий: вместе с нагревательным теном производители установили на испаритель специальный датчик, который отвечает за контроль намерзания и так называемый «таймер оттайки», подцепив к нему электрику управления компрессором.

Это тот самый датчик намерзания, который контролирует появление намерзания на испарителе. Его очень легко проверить, работает он или нет с помощью прозвонки. Если называть правильно, то это так называемое «тепловое реле». В стинолах и индезитах используется одно и то же, средняя цена — 500 рублей. Есть нашего производства, есть буржуйские.

Это так называемый таймер оттайки. Немного отличаются по исполнению, но принцип работы абсолютно одинаковый. Когда термореле видит намерзание — дает команду таймеру оттайки выключить компрессор и включить нагревательный тен. Тен включается на определенное время, топит лишнюю воду или лед, если он образовался, после чего выключает тен и включает обратно компрессор. Его работу очень легко диагностировать — на всех таймерах оттайки есть кнопка, когда ваш компрессор работает — просто нажмите на нее, компрессор должен выключиться. Если он выключился — проблема либо в тене, либо в датчике. Если он не выключился — скорее всего проблема в таймере. Как правило просто меняется на новый. Средняя цена — 500 рублей, могут встречаться дороже. Опять же, все зависит от исполнения и производителя.

А это сам тен оттайки, который проложен по испарителю. Если реле работает и празванивается, а таймер оттайки при тестировании выключает компрессор, но все равно на испарителе у вас происходит намерзание льда — возможно проблема в тене. Диагностируется все той же прозвонкой. Это случается крайне редко и он просто подлежит замене.
Средняя цена — 1 000 рублей.

Итак, делаем выводы: в исправных холодильниках системы no frost лед не должен намерзать в морозильной камере. Если это произошло — нужно прежде всего искать конкретную причину намерзания. По факту система ультра-примитивная и для ремонта вам потребуется тестер и крестовая отвертка. В крайне редких случаях кусачки, паяльник, немного олова и изолента, обязательно синяя термоусадка, если купленное вами термореле не подходит по разъему к вашему холодильнику.

Порядок диагностики:
1. Находим таймер оттайки, слышим, что компрессор работает. Жмем на кнопку таймера — если компрессор выключился, таймер в порядке. Если нет — подлежит замене.
2. Находим термореле — прозваниваем тестером. Если прозванивается — реле живое, в замене не требуется. Если нет — меняем.
3. Крайне редкий случай — работает термореле и работает таймер оттайки — прозваниваем тен. Если в тене обрыв — меняем его.
Если вы опробовали все 3 варианта, но все равно ситуация не исправляется — следует проверить проводку от всех вышеперечисленных модулей до компрессора. Вполне вероятно, что где-то обрыв или плохой контакт, но такое встречается крайне редко.

Если в чем-то не прав — с удовольствием готов принять объективную критику 🙂

Если приобретается холодильник Индезит двухкамерный Ноу Фрост, неисправности могут дать о себе знать в любое время, т. к. даже качественная техника иногда ломается по разным причинам. Чтобы устранить проблему, нужно больше узнать об особенностях устройства всех узлов агрегата. В некоторых случаях причина поломки устраняется легко, в других — требуется замена основных элементов конструкции, но случается, что холодильник Индезит Ноу Фрост уже не подлежит восстановлению.

Неисправности двухкамерных холодильников Индезит и методы их устранения

Если приобретается холодильник Индезит двухкамерный Ноу Фрост, неисправности могут дать о себе знать в любое время, т. к. даже качественная техника иногда ломается по разным причинам. Чтобы устранить проблему, нужно больше узнать об особенностях устройства всех узлов агрегата. В некоторых случаях причина поломки устраняется легко, в других — требуется замена основных элементов конструкции, но случается, что холодильник Индезит Ноу Фрост уже не подлежит восстановлению.

Правая клемма — вывод рабочей обмотки, левая — пусковой обмотки. Верхний вывод является общей точкой двух обмоток мотора холодильника.

Диагностика узлов холодильника

Несмотря на всю громоздкость конструкции, у холодильника не так уж много узлов, способных выйти из строя. В большинстве случаев поиск неисправности достаточно прост и не займет много времени.

Проведение диагностики узлов агрегата подразумевает наличие минимальных познаний в области электротехники. Если нет уверенности в собственных силах, работы по поиску и устранению неисправности лучше доверить квалифицированному специалисту!

Важно! Все работы необходимо проводить при отключенном от электрической сети устройстве!

Диагностика компрессора

Компрессор — сердце любого холодильника, от его эффективной работы зависит скорость набора нужной температуры в камере.

Выход из строя компрессора — самая затратная часть ремонта холодильника.

Проблемы с компрессором могут быть вызваны неисправностями электрической или механической части агрегата. Проверить электрическую часть просто. Для этого в арсенале «домашнего диагноста» достаточно иметь лишь мультиметр.

Перед проведением замеров необходимо удостовериться, что агрегат отключен от электрической сети!

Чтобы получить доступ к клеммам компрессора, с его корпуса необходимо демонтировать пуско-защитное реле.

Правая клемма — вывод рабочей обмотки, левая — пусковой обмотки. Верхний вывод является общей точкой двух обмоток мотора холодильника.

Для диагностики необходимо отдельно измерить сопротивление обеих обмоток, а также их общее сопротивление. Для проверки рабочей обмотки замер производится правой и верхней клеммами, пусковой — между левым и верхним выводами.

Как правило, у компрессоров небольшой мощности сопротивление рабочей обмотки находится в пределах 15 Ом, пусковой — около 20 Ом.

Третий замер производится для проверки общей целостности обмоток, для чего измеряют сопротивление между правым и левым выводами клеммной коробки компрессора. В случае нормального состояния обмоток, прибор должен показать суммарное сопротивление двух обмоток (сумму результатов измерений, полученных чуть ранее). Как правило, суммарный результат должен составить 30-35 Ом.

Дополнительно следует удостовериться в отсутствии замыкания обмоток на корпус компрессора. При исправной электрической части все три замера должны показать отсутствие цепи для протекания электрического тока.

Номинальные значения сопротивлений обмоток для конкретной модели компрессора лучше всего найти в Интернете.

Проверка механической части агрегата потребует разгерметизации контура охлаждения. Ее лучше доверить специалисту, имеющему в своем арсенале необходимое оборудование. Для выполнения таких работ потребуются:

  • труборез;
  • инструмент для вальцовки труб;
  • манометр;
  • соединительные шланги;
  • электронные весы;
  • вакуумный насос;
  • газовая горелка;
  • набор муфт для соединения.

Сама проверка сводится к подключению к диагностируемому компрессору манометра и измерению создаваемого им давления в магистрали. Если после включения холодильника манометр показывает 4 бар и более — компрессор исправен. В противном случае он подлежит замене.

Диагностика капиллярной системы

В случае, когда компрессор работает исправно, а холодильник не производит холод должным образом, вероятной причиной неисправности может выступать засор капиллярной трубки. Данная проблема препятствует нормальной циркуляции хладагента и не позволяет агрегату нормально работать.

Косвенно проблему можно диагностировать по температуре нагнетательного штуцера компрессора. Если он быстро нагревается, но спустя пару минут остывает — с большой долей вероятности можно говорить об имеющемся засоре в капиллярной системе холодильника.

Можно определить засор путем ощупывания поверхности конденсатора. Если он имеет неравномерный нагрев по всей площади или часть его поверхности и вовсе остается холодной, то это также свидетельствует об имеющемся засоре.

Более точно поставить диагноз можно после разгерметизации системы. Достаточно подключить манометр к заправочному патрубку. Если при работающем компрессоре прибор показывает отрицательные значения (образование вакуума), а после выключения агрегата давление в системе остается неизменным или нарастает очень медленно — засор капиллярной системы очевиден.

Вероятные виновники — фильтр-осушитель или капиллярная трубка. При забитом мусором фильтре его просто заменяют новым, а вот в случае засора капиллярной трубки пытаются «продавить» систему при помощи гидравлического пресса.

Диагностика терморегулятора

Терморегулятор отвечает за поддержание в холодильной камере заданной температуры. По своей сути это обычный выключатель, который включает или выключает компрессор при достижении нужных температур внутри устройства.

Если холодильник не включается вовсе или, наоборот, работает без остановки, вероятная причина поломки — выход из строя терморегулятора.

Проверить его просто. В случае, когда компрессор не запускается, нужно замкнуть между собой три провода, подключаемые к узлу, после чего включить холодильник в сеть. В старых моделях холодильников для подключения терморегулятора использовалось два провода. Замыкать их нужно между собой. Если компрессор запустится — виновник найден и его предстоит заменить.

Когда выключения компрессора не происходит, можно предположить, что регулятор вышел из строя и остался в замкнутом положении. Он также подлежит замене.

Замена не представляет особой сложности, главное, при установке нового узла не допускать переломов и замятия сильфонной трубки с газом, отвечающей за срабатывание контактной части узла.

Выявление и устранение повреждения электронного модуля доверяют квалифицированному мастеру в сервисном центре.

Диагностика и устранение неисправностей

Корректное разрешение проблемы возможно только в том случае, если была точно установлена причина поломки. Сделать это можно самостоятельно при наличии специальных навыков, или если причина заключается в неверно заданной программе. Во всех остальных случаях, связанных с повреждением проводки, а также тех или иных механизмов, или если аппарат гудит, рекомендуется обращаться к мастеру, который занимается ремонтом стиральных машин. Это поможет решить проблему быстро и качественно, без риска нанести аппарату еще больший вред.

Конечно, создавать неприятный запах могут остатки протухших продуктов, поэтому, прежде всего, стоит провести глобальную проверку на предмет старых борщей и завядшей травы. Но если после ревизии запах остается, для этого могут быть и причины чуть сложнее. Например, если долгое время он был отключен, внутри может оставаться неприятный затхлый запах. Справиться с ним может помочь только генеральная уборка.

Неисправности холодильника Индезит и методы их устранения

Пожалуй, поломка холодильника является одной из самых неприятных среди крупной бытовой техники. Ведь постирать одежду и помыть посуду можно и руками, разогреть еду в микроволновке или на плите, в зависимости от того, что из этого сломалось. А вот если не включается холодильник, то его сложно будет заменить подручными средствами, а цена нового устройства, мягко говоря, «кусается», и будет доступна далеко не каждой семье. Поэтому в этой статье будут рассмотрены все самые часто встречающиеся неисправности холодильника Indesit, чтобы при выборе можно было понимать, с чем есть риск столкнуться, а в случае поломки – быстро исправить проблему.

Итальянская фирма Indesit высоко ценится на российском рынке благодаря своей отличной репутации, заслуженной многолетним опытом работы. Выбирая ее, покупатель выбирает качество и надежность, но даже известные бренды не могут гарантировать отсутствие каких-либо поломок.

Вначале необходимо убедиться, что вода при стирке действительно не нагревается. То обстоятельство, что постиранное белье холодное, ни о чем не говорит.

Диагностика неисправностей стиралки Indesit и пути решения проблемы

Приступать к поиску, что именно повлияло на отсутствие нагрева, следует с самых простых вариантов, постепенно переходя к сложным для анализа узлам.

Действительно ли не нагревает?

Вначале необходимо убедиться, что вода при стирке действительно не нагревается. То обстоятельство, что постиранное белье холодное, ни о чем не говорит.

После обработки в машинке оно еще и полощется, и отжимается, и какое-то время находится в стиральной машине после окончания стирки.

Уточнить момент с нагревом можно в процессе стирки. Для этого достаточно подождать, когда по программе начинается интенсивный нагрев, и осторожно дотронуться рукой до стекла люка.

Процесс нагрева можно заметить по более интенсивному вращению счетчика в процессе работы стиральной машины.

Режим работы и выбор установок

Также следует проверить, какой режим программы выбран, и какая температура нагрева. Многие режимы (например, стирка шерсти) предполагают обработку при низкой температуре 30ºС. При этом может сложиться впечатление, что нагрев отсутствует, но это не так. Если нужна стирка на высоких температурах, необходимо выбирать соответствующий режим.

Поломка ТЭНа

При поломке нагревательного элемента требуется его замена. Получить доступ к ТЭНу возможно со стороны задней стенки через сервисный люк. Предварительно, до вскрытия стиральной машинки, ее необходимо обесточить и перекрыть кран подачи воды.

Чаще всего к поломке приводит низкое качество водопроводной воды, поступающей в бак. При этом на трубчатом нагревательном элементе начинает образовываться известь, и со временем вещь приходит в негодность. Также нанести вред ТЭНу могут посторонние предметы, попавшие в барабан и использование неподходящих средств для стирки.

Решение проблемы – замена ТЭНа на новый аналогичный. После установки требуется провести подключение проводов.

Почему стиральная машина не греет воду при стирке, подскажет видео:

Неполадки с термостатом

При отказе температурного датчика стиральная машина «не понимает», что температура не достигла необходимого значения. При поломке детали ее заменяют на новую.

Электрика

В редких случаях источником проблемы становятся оборванные провода или нарушенные контакты. При этом поломка может быть на любом участке, из задействованных узлов. Если явного обрыва не видно, то для уточнения состояния с проводкой потребуется помощь специалиста.

Вышел из строя модуль управления

Выйти из строя модуль управления может по разным причинам. Это – и попадание на плату влаги, и скачки напряжения, и механическое повреждение.

При такой поломке ТЭНу не посылается сигнал о нагреве воды. Устраняется сбой ремонтом, а при его невозможности – заменой узла.

О ремонте модуля управления стиральной машины Индезит читайте в этой статье.

Сломался прессостат

При неисправности прессостата нагрев воды может не происходить из-за того, что на управляющий модуль не поступает информация об уровне воды в баке. Из-за этого не направляется сигнал ТЭНу осуществлять нагрев.

О починке прессостата стиральной машины Индезит расскажет эта статья.

Замена компрессора, заполнение системы хладагентом – дорогостоящий сложный ремонт. К нему приводит длительная работа аппарата в условиях, не соответствующих требованиям по эксплуатации или выработка ресурса.

Как сделать ремонт холодильника Индезит Ноу Фрост на дому

Как работает холодильник Индезит Ноу Фрост

Статья может получиться довольно большая, поэтому сразу хочу сказать, что ремонт холодильника Индезит Ноу Фрост, с полностью электронной системой управления и холодильника у которого стоит терморегулятор, принципиально практически не чем не отличается. Прежде чем приступить к ремонту своими руками, давайте посмотрим, как работает система No Frost нашего бренда. Я сейчас рассмотрю два варианта, про первый у меня есть статья, которую вы можете прочитать по этой ссылке, несмотря на то, что статья посвящена общим поломкам, всё-таки там есть очень много полезного, как для начинающего мастера, так и для ремонтника со стажем. В общем, вся система сухой заморозки заключается в том, что вентилятор гоняет холодный воздух по всему холодильнику, при этом основной холод остаётся в морозильной камере, а часть его уходит в холодильную камеру. Благодаря заслонке, в холодильном отделении можно регулировать температуру, то есть уменьшать или увеличивать поступление холодного воздуха в это отделение
Принцип охлаждения, думаю многим понятен, но для многих непонятно откуда берётся мороз и холод в холодильнике. Тут всё просто, за задней стенкой морозильной камеры, стоит морозильный испаритель, который и служит генератором холода. Всё бы ничего, но на нём в ходе эксплуатации, начинает скапливаться иней или если говорить более профессионально — наледь, излишнее накопление которой может препятствовать нормальной работе системы. Все мы помним старые советские холодильники, которые надо было размораживать один-два раза в месяц, так как в морозилке скапливалось много льда. Практически то же самое происходит и в системе No Frost, то есть за время работы на испарителе скапливается лёд и тут возникает вопрос, как справились конструктора с проблемой намерзания льда? Как говорится всё гениальное просто, ребята не стали выдумывать велосипед и установили на морозильный испаритель тэн оттайки, который включается через определенный промежуток времени. Для того чтобы тэн начал работать в определенный момент, а не постоянно, установили таймер, который выключает мотор и включает тэн. В дополнение к таймеру был установлен датчик, он выполняет функцию термостата, то есть по достижению определенной температуры, данный датчик отключает или включает ток на тэне оттайки. В результате мы получили довольно надёжную систему, которая может работать без принудительного размораживания, довольно продолжительное время. В агрегатах на которых стоит электронный модуль управления, тэном оттайки руководит именно он, а помогает ему в этом сенсорный датчик морозильного испарителя. Вот так потихоньку мы подобрались к системе оттаивания в холодильнике Индезит Ноу Фрост, тут надо заметить, что подавляющее число неисправностей, связано именно с этой системой

Ремонт холодильника Indesit No Frost с таймером оттайки

Холодильники Индезит Ноу Фрост, в которых присутствует электронный таймер оттайки и механический датчик оттайки, зарекомендовали себя не только надежностью, но и простотой ремонта. Не буду тянуть кота за хвост и сразу начну рассказывать, что надо делать если ваш холодильник отказался нормально работать

Замечу, что я сейчас рассказываю про полный Ноу Фрост, если у вас холодильник со смешанной системой, то обычно такая проблема возникает из-за утечки фреона (хладагента) на плачущем испарителе, который находится за пластмассой на задней стенке холодильной камеры, об этом вы можете узнать здесь. Вернемся к нашим баранам и выясним, почему пропал холод в верхнем отделении. Обычно эта поломка связана с наледью на морозильном испарители, поэтому в первую очередь, вы должны добраться до испарителя и посмотреть, есть ли на нём лёд. Если он полностью находится в снегу, то вывод один — неправильно работает система оттаивания или спираль тэна оттайки находится в обрыве. Теперь можно по порядку перечислить действия, которые вы должны проделать

  1. Проверить тэн оттайки→ Вы должны измерить сопротивление спирали тэна оттайки, оно должно быть около 300/400 Ом, если спираль не в обрыве, то приступайте ко второму шагу
  2. Предохранитель и термостат→ На холодильниках Индезит Ноу Фрост, датчик оттайки сконструирован таким образом, что в нём размещается предохранитель и термостат, вот эту деталь вам и надо поменять. Проверить этот датчик, довольно просто, при комнатной температуре контакты будут находиться в обрыве, а если вы его кинете в морозильную камеру, в которой температура ниже -10, то контакты замкнутся. Всё бы ничего, но часто вроде бы рабочая деталь, при работе на холодильнике может глючить, поэтому лучше поменять
  3. Электронный таймер оттайки→ Несмотря на то что многие говорят, что его можно проверить, я скажу вам так, не надо заниматься фигнёй, в данном случае его надо менять точно также как и датчик оттайки, таким образом вы сохраните себе нервы
  4. Заслонка→ Это своего рода терморегулятор, который регулирует температуру в холодильном отделении. Выходит из строя крайне редко, за свою практику менял всего несколько раз и то из-за механических повреждений. Находится заслонка в холодильном отделении, если вы откроете холодильную камеру, то увидите ручку регулировки холода, именно за ней находится данный термостат. Заслонку надо смотреть только в том случае, если в морозильной камере присутствует нормальная температура и при этом на морозильном испарителе нет намерзания льда

Вы будете удивлены, но на этом устранения данной неисправности закончена, то есть в данном случае вам надо тупо поменять датчик оттайки и электронный таймер. Только не надо экономить, вылезет боком, конечно если вы делаете ремонт именно своего холодильника, то можно сначала заменить таймер, а потом датчик. Просто эти детали очень сложно проверить и как я уже написал выше, вроде бы рабочая деталь может неисправно работать на самом агрегате

В этом случае всё намного хуже и сложнее, если вы столкнулись с данной проблемой, то лучше обратиться к квалифицированному мастеру, ведь проблема может быть связана не только с намерзанием льда, но и выходом из строя терморегулятора, реле пуска двигателя, компрессора а так же бывает утечка хладона. Теперь давайте посмотрим какие признаки указывают на неисправность той или иной детали

  • Термостат → Из строя выходит довольно часто, обычно стоит «там 145». Признаки выхода из строя терморегулятора заключается в том, что холодильник не запускается или очень долго стоит в нерабочем состоянии. К термостату подходит 3 контакта, попробуйте замкнуть их между собой и послушайте заработает двигатель или нет. Если компрессор начал работать и холодильник стал набирать положенную температуру, то терморегулятор надо заменить
  • Реле пуска двигателя и сам мотор → Горит очень редко, единственное что может перегореть в этой детали, это позистор. Позистор выполнен в форме таблетки и находится внутри реле. Тут надо послушать, как запускается двигатель, если он как бы не может запуститься или запускается, а через 20-30 секунд отключается, то навряд ли вы чем-нибудь поможете. Можно ещё снять данное реле и отнести мастеру, чтобы тот его просто поставил на рабочий двигатель и таким образом проверил
  • Утечка фреона или забилась капилляра → Пусть простят меня мастера, за то что я хладон называю фреоном, простые люди не разбираются в терминах, а статья написана именно для них. Определяется довольно просто, если нет холода в морозильной камере и на морозильном испарителе нет льда, при этом мотор работает не отключаясь, то в таком случае можно смело говорить о забитой капилляре или утечки хладагента. Также можно потрогать конденсатор, который находится сзади холодильника — это железная решётка, по которой идут трубки, обычно черного цвета. Если этот конденсатор холодный, то смело вызывайте мастера — надо заправлять холодильник фреоном

Более-менее разобрались со всеми основными неисправностями холодильника, на котором стоит таймер оттайки, теперь можно приступить к второму шагу, а именно ответить на часто задаваемые вопросы, которые звучат на моём канале Ютуб

У меня холодильник Индезит Ноу Фрост, ему уже около 10 лет. В общем, отказалась работать верхняя камера, там где основные продукты, морозилка тоже потихоньку сдыхает. Нам посоветовали отключить холодильник на несколько дней, мы его отключили и обе камеры начали работать прекрасно. Примерно через 2 недели, ситуация повторилась, то есть начала плохо работать холодильная камера, а вернее в ней вообще пропал холод, а потом и морозилка также стала хуже морозить. Посмотрел ваше видео на YouTube, проверил датчик оттайки и тэн, они оказались рабочие, поэтому пришёл к выводу, что неисправен таймер. Разумеется, я его заменил, но неисправность никуда не исчезла. Что мне дальше делать

В этой статье я упомянул, что если не работает холодильная камера, а морозильное отделение функционирует нормально, то вам надо поменять две запчасти — это датчик и таймер, не надо жадничать. Именно эти детали отвечают за правильную работу тэна, то есть вам надо поменять ещё и датчик оттайки

Здравствуйте, у меня в холодильнике перестал дуть вентилятор, и свет тоже потух, то есть лампочка не горит, за задней стенкой в морозильной камере, слышны звуки бурлящего моря. Понятно, что холодильник не отключается и пропал холод в обеих отделениях. Вентилятор проверил, просто подключил к нему 220 вольт, дует отлично, но на холодильнике не включается

Очень часто такая поломка связана с кнопкой которая выключает свет, она двойная, то есть выключает свет и включает вентилятор. В первую очередь вам надо её поменять. Это сделано специально для того чтобы холодильник не набирал излишний конденсат, то есть при открывании двери вентилятор должен отключаться

У меня не морозит холодильник Индезит Ноу Фрост. Дело в том, что верхняя камера, то есть холодильное отделение, работает нормально. В общем замерил температуру, там оказалась + 5, а в морозилке где-то около 0. Подскажите, что надо подкрутить или заменить, чтобы в морозилке была нормальная температура

Подкручивать и менять ничего не надо, вам надо вызвать специалиста. Такая проблема связана с утечкой фреона, то есть надо найти утечку, ликвидировать её и заправить систему. Также может быть забита капиллярка, но и в этом случае без мастера не справиться, потому что надо заправлять холодильник фреоном

Скажите, почему компрессор запускается на несколько секунд, я поменял реле, а толку нет. Всё равно после включения холодильника в розетку, он работает где-то около 30/40 секунд максимум

Многие думают если заменят реле, то мотор-компрессор начнёт работать. В подавляющем большинстве случаев, этого не произойдёт. Чтобы не тратить зря деньги, снимите пускозащитное реле и отнесите его в мастерскую. Нормальный мастер сразу определит, что сгорело — мотор или реле

Если вы умеете держать отвертку и плоскогубцы в руках, то думаю это будет под силу. Мощность тэна, практически у всех холодильников одинаковая, вам надо обратить внимание не на мощность, а на конфигурацию, то есть чтобы нагревательный элемент имел такие же изгибы как и родной

На Индезитах стоит всего лишь 2 или 3 вида нагревателей. Снимите со своего холодильника данную деталь и просто сравнивайте её с фотографией того элемента который вы хотите купить, заодно узнаете и цену на эту запчасть

Неисправности холодильника Индезит Ноу Фрост с электронным модулем управления

В этом параграфе, я буду больше дополнять сказанное выше. Чтобы вы понимали о чём пойдёт речь, для начала надо сравнить что нового появилось в подобных агрегатах. В первую очередь скажу о таймере, его в этом холодильнике нет, то есть его заменили на электронным модуль управления, который управляют не только промежутком оттайки, но и температурой в морозильной камере. Также благодаря блоку управления, происходит включение и отключение тэна по температуре морозильного испарителя. Раньше температурой оттайки, управлял датчик (термостат), теперь на его замену пришел термистор. Сейчас многие подумают, что опять конструктора гады, сочиняют такую систему, для того чтобы её было труднее ремонтировать. Думаю это не так, как мне кажется и как это ни странно, конструктора внесли довольно позитивные вещи в современную конструкцию система Ноу Фрост в холодильнике Индезит. Благодаря модулю управления, в этих холодильниках отсутствует термостат, который являлся не очень надежной деталью, также в этой системе отсутствует механический датчик оттайки, который тоже не отличался надёжностью. Кроме того, в холодильниках, которые выпускались раньше, трубка всаса, которая идёт с морозильного испарителя к мотору, припаивалась к компрессору без медного переходника, то есть алюминий напрямую паяли к штуцеру мотора, из-за чего очень сильно усложнялась замена двигателя и проверка морозильного испарителя на предмет утечки хладагента. Надеюсь, я внёс кое-какие ясности в отличия одного холодильника от другого, теперь настало время разъяснить, что делать в случае определенных неисправностей, но для начала советую посмотреть видео про ремонт своими руками подобного агрегата

Смотреть видео, как отремонтировать холодильник Indesit No Frost с электронным модулем управления

Если ролик выше вы не смотрели, то советую его всё-таки посмотреть, в нём рассказано про очень многие нюансы ремонта холодильника Индезит Ноу Фрост с электронным модулем управления. Приступая к ремонту подобного агрегатов своими руками, вам надо в первую очередь, узнать сопротивление датчика морозильного испарителя (датчик оттайки) и сопротивление датчика температуры морозильной камеры

  1. Сопротивление сенсорного датчика оттайки для холодильника Indesit → около 14 кОм при комнатной температуре
  2. Сопротивление сенсорного датчика морозильной камеры холодильника Индезит Ноу Фрост → тоже самое 14 кОм при + 200С

Если в вашем холодильнике пропал холод в холодильной камере, то в первую очередь надо посмотреть намерзания льда на морозильном испарители, если таковое присутствует, надо проверить датчик испарителя и посмотреть, как он изменяет сопротивление при воздействии на него тепла или холода. В ролике, который я снял, мной был сделан акцент на термопредохранитель. В данной модели, в корпус одной детали было установлено два тепло предохранителя, если один из них выходит из строя, то оттайка не включится. Проверяются они, путём прозвона, то есть на обрыв цепи. В принципе ремонт новых холодильников, практически ничем не отличается от ремонта старых, то есть там где стоял таймер оттайки и термостат. Конечно есть большая разница в комплектующих деталях, но принцип тот же и если вы его поймёте, то справиться с неисправностью вам не составит труда. Я выбрал несколько комментариев, которые звучали на моём канале YouTube, думаю мои ответы на эти вопросы во многом прояснят поломки, которые связаны с выходом из строя электронной части этого холодильника

Пропал холод в холодильном отделении, когда добрался до морозильного испарителя увидел, что он весь покрыт инеем. Даже скажу больше, до половины он был во льду, а остальная часть, была как-бы мокрая и в снегу. Замерил сенсорный датчик оттайки, его сопротивление было 18 кОм. Вытащил его из морозильного испарителя и ещё раз замерил, оказалось около 12 кОм. Проверил нагревательный элемент, сопротивление на нём 380 Ом, также проверил на прозвон датчик — два синих провода звонятся между собой и два жёлтых тоже звонятся. В чём проблема я не пойму, вроде бы всё работает нормально

Вполне возможно проблема в датчике морозильного испарителя, желательно его поменять. Дело в том, что налицо неправильная работа оттайки, а так как вы проверили тэн и термопредохранители, и они оказались целые, то остается только одна деталь, которую надо заменить — это сенсорный датчик оттайки. Хотя вроде бы его сопротивление, по вашим данным находится в норме, эта запчасть может глючить при работе холодильника. Есть ещё вариант, но он маловероятен — это модуль управления. Бывает такое, что реле на блоке западает и оттайка не включается, но это случается очень редко. Для начала всё-таки поменяйте сенсор

Как я понял из видео, вы поменяли два предохранителя на датчик, в котором стоит термостат и термопредохранитель. Я немножко разбираюсь в электромеханики и понимаю, что вроде бы система осталась таже и принцип тот же, но всё-таки хотелось бы узнать, повторки поэтому холодильнику не было. Извините меня за скептицизм, но я как мастер должен быть уверен в работоспособности этой системы

Прошло более двух месяцев, причём за эти два месяца была капитальная жара, менял в начале июня, сейчас конец августа. В общем сезон отработал без проблем, поэтому делаю вывод, что система работоспособна. Дело в том, что на тот момент у меня не было таких датчиков и в продаже их тоже не было, поэтому пришлось делать ноу-хау.

Погас свет в холодильнике, лампочка исправная, да и хрен с ней с стой лампочкой, можно и без света прожить и пользоваться, но как я понял не работает вентилятор, я его проверил, короче подсоединил к нему 220 вольт и он дует как сумасшедший. В общем холодильник перестал отключаться, температура пропала, пришёл мастер и сказал, что утечка. Я не мастер, но догадался потрогать конденсатор сзади холодильника, он был горячий. Посмотрел ваши видео и увидел, как вы магнитом проводите в районе где стоит блок управления, я сделал также, но реакции никакой. Спасибо, что увидел как вы показали, как снимается модуль, в результате, мной была обнаружена проблема в стеклянной детальке, которая стоит на блоке. Внутри этой запчасти видно 2 контакта, которые как мне кажется должны быть замкнуты либо разомкнуты, при приближении магнита. У меня этого не происходит, проверял тестором. Скажите я правильно думаю, что именно эта деталь отвечает за свет и вентилятор или что-то другое

Да это своего рода переключатель, при воздействии на эту деталь магнита, контакт должен замыкаться или размыкаться. Попробуйте её поменять, вполне возможно глюк идёт от неё, также встречается некачественная пайка деталей, проверьте хорошо ли припаяна эта деталь к плате. На блоке управления вы найдете симистор, который управляет вентилятором, если не поможет его тоже можно поменять

На этом думаю всё если вы не нашли какие-либо ответы на свои вопросы, то можете смело задавать их на моём канале youtube. Единственное что, хочу добавить, что в этом параграфе, я просто дополнил то что было сказано выше. Вы должны понимать, что большинство поломок системы Ноу Фрост, связаны с электромеханической частью. Вам надо проверить только 4 детали: датчик оттайки, датчик морозильной камеры, термопредохранитель и тэн. Если всё в порядке а наледь на морозильном испарители есть и вы не знаете, что делать, то мой вам совет, лучше вызовите мастера и пусть он ломает голову

Термостат с реле являет собой коробочку с селектором на стенке холодильника, внутри его отсека. У современных моделей чаще узел встраивают в корпус, обычно в верхнюю часть. Наружный сегмент состоит только из ручки регулировки (селектора), панели управления с кнопками, сенсорным или обычным табло, индикацией.

Датчик температуры воздуха в холодильнике

Датчик температуры холодильника крайне важен, так как влияет на работу всей системы, на основной принцип функционирования — включение и выключение компрессора с правильными временными паузами. Если термосенсор сломается, то мотор будет работать интенсивно беспрерывно и, поскольку он не рассчитан на такой темп, скоро выйдет из строя. Есть и ряд других не менее критических следствий неисправности сенсора: нарушение режима камер, слишком сильное или слабое охлаждение. Рассмотрим, как диагностировать поломку температурного датчика, как определить, что сломан именно он, а также опишем способы его починки, если это возможно, и процесс замены.

Для начала необходимо определить, где находится ваш ТЭН, для этого снимите заднюю панель и загляните под бак на наличия там данного устройства, если оно там есть (легко определить, ведь ТЭН как привило, будет стоять первым от задней крышки и довольно легко сниматься), то необходимо его снять.

Месторасположение ТЭНа

Чтобы произвести починку ТЭНа или же его замену, необходимо сначала узнать, где он находится. В мире существует множество стиральных машин различных типов, однако в основном ТЭН находится внизу бака.

Но легко к нему подобраться у вас не получится, хотя по большей части это зависит от модели вашего агрегата. У одних конструкций ТЭН находится за передней крышкой, у других – за задней панелью. Бывают случаи, что ТЭН расположен сбоку, но в основном это у стиральных агрегатов с боковой загрузкой.

Для начала необходимо определить, где находится ваш ТЭН, для этого снимите заднюю панель и загляните под бак на наличия там данного устройства, если оно там есть (легко определить, ведь ТЭН как привило, будет стоять первым от задней крышки и довольно легко сниматься), то необходимо его снять.

Если за задней панелью машинки ТЭНа не оказалось, то остается заглянуть за переднюю крышку. Итак, первый шаг мы уже преодолели. Теперь нужно вытащить ТЭН и проверить сломан ли он или нет, и если да, то заменить его.

В дальнейшем мы вам расскажем, как сделать все это поочередно, а также предоставим два способа разборки стиральной конструкции. Первый способ будет развернут в случае, если ваш ТЭН будет находиться за передней панелью, а второй способ, когда устройство будет располагаться за задней крышкой.

Вот несколько правил, которые рекомендуется соблюдать во время разборки конструкции (не зависит от модели и типа стирального агрегата):

Подготовить рабочий инструмент. В процессе демонтажа понадобятся: набор отверток, гаечные ключи, плоскогубцы, щетка, мультиметр.
Также необходимо подготовить емкость для слива воды (ведро или таз), старые тряпки и небольшие баночки, в которые очень удобно складывать мелкие детали в процессе разборки стиральной машины.

Вызов мастера

Без учета стоимости нового нагревательного элемента, работы по разбору стиральной машины Индезит, замене ТЭНа, обратной сборке и проверке установленной новой детали мастером обойдутся минимум в 1500 рублей.

Вызвать специалиста на дом можно из сервисного центра (телефоны не сложно найти на специализированных сайтах в интернете). Чтобы не стать жертвой мошенников не стоит оплачивать работу мастера, если она еще не окончена.

Точную сумму к оплате специалист сможет озвучить только после проведенной диагностики. По окончанию ремонта мастер сервисного центра всегда выдает Акт выполненных работ с гарантией.

Много важной и полезной информации о ремонте стиральных машин Индезит представлено в этом разделе.

Важно! Если при измерении сопротивления получается результат меньше рассчитанного, 1 или 0, деталь нуждается в замене.

Прежде чем снимать нагревательный элемент стиральной машины, надо определить его сопротивление. Для этого надо использовать мультиметр. Нормальное сопротивление должно быть от 24,2 до 40 Ом. Чтобы его рассчитать, надо возвести в квадрат величину напряжения в электросети (220 вольт), а затем разделить это значение на мощность прибора. Как правило, она равна 1800-2000 Вт.

Перед тем, как измерить сопротивление нагревательного элемента, важно отключить стиральную машину от электрической сети. Затем можно приступать к проверке и использовать мультиметр. Если все сделано правильно, на экране измерительного прибора отображается результат. Он должен быть близким к тому, который получен при предварительном подсчете. Если это условие соблюдено, ТЭН исправен и может эксплуатироваться дальше.

Если же фактическое сопротивление существенно меньше нормы, это указывает на неисправность детали. Если на экране мультиметра отображается цифра «1», внутри нагревательного элемента произошел обрыв. Цифра «0» означает короткое замыкание.

Важно! Если при измерении сопротивления получается результат меньше рассчитанного, 1 или 0, деталь нуждается в замене.

Прикасаемся одним щупом к правой или левой клемме тэна, а вторым щупом к корпусу либо заземляющей клемме. Это делается для того, чтобы определить, не пробивает ли нагреватель на корпус. Если мультиметр запищит, то пробивает. Тэн надо заменить, так как из-за этого машинка может бить током или не запускаться совсем. Если тестер молчит, то всё в порядке.

Проверка нагревателя тестером

Инструкция, как проверить тэн стиральной машины мультиметром правильно, довольно проста. Для этого сначала снимите с его клемм все провода для достоверности показаний прибора. Выкручивать и доставать ничего не нужно. Проверка делается в 3 шага:

Первый шаг

Устанавливаем на мультиметре режим измерения сопротивления в диапазоне 200 Ом. И перед тем, как проверить тэн тестером, замыкаем щупы между собой, чтобы убедиться в его точности. Показания на дисплее должны быть равны 0 или близкие к нулю. Далее дотрагиваемся одним щупом к левой клемме тэна, а вторым к правой клемме. Средняя клемма (или крепящий болт) — всегда заземление. Её пока что не трогаем, так как мы проверяем целостность нагревающей спирали.

Если тэн исправен, то мультиметр покажет сопротивление в районе нескольких десятков Ом. К примеру, если мощность нагревателя 1900 Вт (пишется на корпусе тэна и в инструкции к машине), то его сопротивление должно быть равно ± 25.47 Ом.

Высчитывается это по простой формуле:

R=U²/P, где «U» — это напряжение в сети (220 В), а «P» — мощность тэна (в нашем примере — 1900 Вт).

Таким же образом можно определить и мощность тэна, зная только его сопротивление и сетевое напряжение:

В том случае, когда прибор показывает «1» (бесконечность), это означает обрыв спирали внутри нагревателя. А если на экране отображается «0», то тэн замкнут (закорочен). В обоих случаях придется покупать новый нагреватель. Его мощность и размеры должны быть идентичными.

Совет! Перед покупкой обязательно обратите внимание, не стоит ли в тэне термодатчик. Дело в том, что в одних моделях стиральных машин он установлен отдельно, а в остальных — в корпусе тэна. Поэтому важно купить такой же (с отверстием под термодатчик либо без).

Желательно в новый тэн переставить родной термодатчик со старого, если он исправен. Или купить с таким же сопротивлением. Обычно оно написано сбоку на пластиковом гнезде. При помощи мультиметра можно убедиться в его исправности, замерив сопротивление на двух контактах. Если окунуть термодатчик в горячую воду, то он должен менять своё сопротивление.

Второй шаг

Устанавливаем мультиметр в режим прозвонки диодов или «зуммер». При замыкании щупов исправный прибор будет издавать писк, а на экране отобразятся нули, что говорит о наличии цепи.

Прикасаемся одним щупом к правой или левой клемме тэна, а вторым щупом к корпусу либо заземляющей клемме. Это делается для того, чтобы определить, не пробивает ли нагреватель на корпус. Если мультиметр запищит, то пробивает. Тэн надо заменить, так как из-за этого машинка может бить током или не запускаться совсем. Если тестер молчит, то всё в порядке.

Финальные действия

Выставьте прибор в режим замера сопротивления на самый высокий диапазон, который есть. В идеале воспользоваться мегаомметром. Сделайте то же, что и в предыдущем пункте. Старайтесь не дотрагиваться руками щупов прибора во время измерения.

Это необходимо для проверки изоляции тэна на ток утечки. Ведь если есть хоть малейшая микротрещина, через которую уходит ток, то совсем скоро она станет больше и нагреватель пробьёт. Кроме того, если в доме установлено УЗО, оно постоянно будет срабатывать и отключать электросеть.

Если показания прибора менее 2 мОм, то тэн лучше сразу заменить. Допустимое сопротивление изоляции считается более 2 мОм. Рекомендуется перед покупкой нового тэна прозвонить цепь и проверить его сопротивление изоляции в магазине.

То, что ТЭН в стиралке не работает можно узнать не сразу, а через некоторое время. То есть даже при нерабочем нагревательном элементе стиралка будет работать как обычно. Сначала нужно знать, что может свидетельствовать о том, что возникли проблемы с ТЭНом, тогда у вас будет повод проверить нагревательный элемент стиралки. Таких признаков есть несколько:

— в процессе работы машинки не нагревается вода (определить это можно по том нагревается ли стекло загрузочного люка);

— белье хуже отстируется с теми же средствами и на той же программе, что и раньше;

— одежда имеет неприятный запах сырости, когда вы ее достаете из стиралки;

— при работе, машинка выдает коды ошибок, связанные с нагревом;

— некоторые машинки дают сбой и не работают или подвисают, когда программа доходит до нагрева.

Обратите внимание! Если вы обнаружили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, то стоит знать, что может быть причина этому в перегоревшем ТЭНе. Для подтверждения или опровержения этого факта, проверьте его работоспособность.

Если ТЭН рабочий, то причину нужно искать в другом:

обрыв деталей или их замыкание. В результате чего стиралка перестанет работать вовсе или запустится, но не на большой период времени, ведь другие запчасти стиралки могут тоже выйти из строя;

неисправность цепи нагревателя. В таком случае стиралка может работать, как и обычно, тогда определить поломку сложнее. А вот если она стала очень долго стирать, и зависать в процессе стирки, то есть вероятность того, что проблема именно в цепи нагревательного элемента.

сломался прессостат стиралки. Данная деталь имеет специальный датчик, контролирующий набор воды. Когда прибор в рабочем состоянии, то вода набирается до необходимого уровня, после чего подается сигнал на электронную плату о необходимости включения нагрева. Если стиралка уже длительное время эксплуатируется, то ее датчики, отвечающие за уровень воды, могут загрязняться и не подавать сигнал о том, что необходимо включать нагрев. В таком случае вам нужно выполнить чистку прессостата, а потом попробовать запустить стиралку снова.

Важно знать! Не игнорируйте сбои в работе стиральной машины, если она не достирала, или очень долго стирает, не перекладывайте все на электронику. Это машинка дает не сбой, а просит о помощи.

Дальше в нашей статье мы расскажем, как работает ТЭН стиральной машины.

С высокой вероятность определить поломку ТЭН можно далеко не сразу, а только спустя некоторое время. Даже если ТЭН не будет работать, на остальные функции стиральной машины это не повлияет — вода будет набираться, мотор работать, барабан крутиться, бельё стираться, но… Но вода при этом будет оставаться холодной. Что может подсказать нам про поломку ТЭНа? Давайте разбираться, ведь есть целый ряд признаков, которые на это указывают:

  • отсутствует нагрев воды в процессе работы машинки. Это легко проверить, приложив ладонь к люку стиральной машины в процессе её работы;
  • бельё плохо отстирывается при тех же моющих средствах, степени загрязнения белья и в прежнем режиме стирки;
  • одежда и бельё после стирки имеет малоприятных запах сырости;
  • стиральная машинка выдаёт коды ошибок, которые связаны с нагревом;
  • в некоторых случаях стиральные машины могут давать сбой и зависать, когда программа стирки доходит до нагрева воды.

Если вы заметили один из вышеперечисленных признаков, то он может запросто свидетельствовать о том, что нагревательный элемент нуждается в замене. Чтобы убедиться окончательно, нужно проверить его фактическую работоспособность. Если ТЭН окажется рабочим, то причина явно в другом узле, например:

  • произошёл обрыв деталей или их короткое замыкание. В результате этого стиральная машина может совсем перестать работать или может включаться на непродолжительное время и вновь отключаться;
  • неисправность в цепи питания нагревательного элемента. В этом случае стиральная машина спокойно работает, но найти поломку будет трудно. Кстати, один из главных симптомов выхода из строя именно цепи питания выглядит так: очень долгая стирка, превышающая заданное время в выбранном режиме стирки и/или зависания в процессе стирки;
  • неисправность прессостата стиральной машины. Такая деталь имеет специальный датчик, который контролирует набор воды в стиральную машину. Если устройство работает, то и вода набирается до нужного уровня, после чего на модуль управления подаётся сигнал о необходимости включения нагревательного элемента. Если же стиральная машина эксплуатируется много лет, то вполне возможно, что датчики, отвечающие за уровень воды, могут загрязниться и не подавать сигнал о том, что нужно запускать нагрев. Оптимальное решение — выполнить чистку прессостата СМА, после чего вновь попробовать включить машинку. Высока вероятность, что после этой процедуры она будет работать почти идеально.

Чтобы прозвонить ТЭН для проверки его исправности, можно использовать как современную цифровую, так и старую стрелочную модель мультиметра – важно лишь, чтобы прибор давал точные показания. Профессиональные электрики используют в работе мультиметры, оснащенные звуковым сигналом: они позволяют узнать результат, не отвлекаясь от работы с несправным прибором.

Какое должно быть сопротивление ТЭНа?

Одним из способов убедиться в исправности ТЭНа является проверка его сопротивления. Такие нагревательные элементы используются повсеместно: они устанавливаются в стиральных машинах, бойлерах, утюгах, электрических чайниках и т.д. Однако любой нагревательный элемент имеет ограниченный срок эксплуатации: со временем на поверхности скапливается накипь, которая приводит к нарушениям теплообмена и перегреву устройства. Проверка сопротивления – это возможность оценить работоспособность прибора и убедиться в отсутствии неисправностей в его работе.

Таким образом, замену ТЭНа в машине нельзя назвать очень сложным ремонтом, для совершения которого требуются специальные знания и навыки. Вы вполне можете справиться с этим самостоятельно, сэкономив при этом на дорогостоящем сервисном обслуживании.

Что это такое, зачем нужен?

Трубчатый электронагреватель (ТЭН) — элемент, представляющий полую трубку (изогнута w- образной или v- образной формой), внутри которой расположена спираль.

Для лучшей передачи тепла, свободное пространство внутри трубки заполнено изолятором-диэлектриком (кристаллической окисью магния). Именно он аккумулирует тепло исходящее от спирали и передает на внешнюю оболочку трубки.

С внешней стороны трубка ТЭНа покрыта защитным анодированным слоем. Концы спирали в трубке припаяны к контактам, через которые поступает электричество. Возле располагается термоузел, измеряющий степень нагрева воды в стиралке.

Основное назначение ТЭНа — нагреть воду в стиральной машине до необходимой температуры, путем преобразования электроэнергии в тепловую.

При запуске стиральной машины через блок управления на ТЭН поступает сигнал. Трубка начинает нагреваться, доводя температуру воды до заданного программой показателя. Как только вода прогревается до необходимой температуры, срабатывает термостат. Он передает сигнал на блок управления, который отключает ТЭН, прекращая тем самым нагрев воды.

Первый симптом, указывающий на неисправность элемента — продолжительный нагрев воды. Все узлы и компоненты машинки функционируют по-прежнему, но вода нагревается условно не за 7 минут как раньше, а за 25. Барабан при этом не двигается.

Существует два основных метода, позволяющих быстро проверить работоспособность ТЭНа в домашних условиях. Но для этого понадобится обзавестись специальными инструментами — мультиметром или тестером.

Как снять и прозвонить

Чтобы убедиться в исправности устройства, прозвоните электрическую цепь.

  • Обесточьте машинку, вытащив вилку из розетки.
  • Получив доступ к элементу, не разбирайте его и не демонтируйте — проверка выполняется на месте, не снимая ТЭН.
  • Отключите провода с токоведущих контактов (перед этим сфотографируете их, дабы не забыть правильное месторасположение).
  • Приложите щупы мультиметра к контактам механизма, который выставлен на шкалу сопротивления.

В нормальном состоянии показатель не превышает пятидесяти ОМ. Если показания больше 100 ОМ, то кипятильник точно неисправен.

Как проверить на пробой

Переключите тестер в режим работы зуммера (устройство начнет издавать сигналы). Далее один провод мультиметра приложите к клемме нагревательного элемента, а другой щуп к клемме заземления либо к корпусу стиральной машины.

Если тестер показывает сопротивление, значит, в ТЭНе имеется пробой и его необходимо поменять на новую деталь.

Подпишись на Техносовет в социальных сетях, чтобы ничего не пропустить:

R=U²/P, где «U» — это напряжение в сети (220 В), а «P» — мощность тэна (в нашем примере — 1900 Вт).

Пошаговая проверка тэна в стиральной машине мультиметром

Когда стиральная машина не греет воду или вовсе не запускает программу стирки, выдавая ошибку на табло, чаще всего это вышедший из строя тэн. И также в этом случае техника может биться током, а если установлено УЗО — срабатывать защита. Виновники этого — перепады напряжения, жёсткая вода и износ. Точно убедиться в неисправности поможет только проверка тэна стиральной машины мультиметром любой модели.

Коды ошибок при поломке нагревателя: в Samsung — E5 или E6, в Indesit — F07, в Lg — НЕ, в Bosch — F19, в Candy — E05, в некоторых — горит индикатор «нет нагрева воды».

Для определения мощности, мы воспользуемся законом Ома, следующей формулой:

Проверка утечки тока ТЭН

В первую очередь поиск причины неисправности необходимо начинать с проверки на утечку тока. Обычно, если такое происходит, сразу при включении в сеть срабатывает УЗО или дифференциальный выключатель и линия обесточивается.

1. Отключаем проверяемый электроприбор из розетки;

2. Разбираем его, чтобы получить доступ к клеммам электронагревателя;

3. Включаем на мультиметре режим прозвонки и вставляем щупы в разъемы «COM» и «VMa»;

4. Прозваниваем сперва один контакт на корпус устройства, затем другой;

Есть сигнал, на дисплее показатель близкий к «0» – ТЭН неисправен;

— Нет сигнала, на дисплее «1» – утечки нет;

К сожалению, прозвонив таким образом, вы не всегда сможете обнаружить пробой. Довольно часто, выявляет это только специализированный тестер – мегаомметр, который проверяет цепи высоким напряжением. Мелкие повреждения изоляции выявляются только так. Мультиметр поймает лишь явные дефекты, например, когда фазный проводник касается нулевого.

Нередко, утечку поможет выявить замер на включённом ТЭНе. Но я не советую этого делать, если вы не уверены в своих навыках работы с электрооборудованием на все 100%.

Если вы обнаружили утечку, связь между одним из контактов и корпусом – нужно искать место пробоя. Я советую отсоединить питающие провода от электронагревателя и сделать замер без них. Тогда вы поймёте, виноват нагревательный элемент или другие элементы цепи питания.

Если же проблема не обнаружена, продолжаем диагностику:

При запуске стиральной машины через блок управления на ТЭН поступает сигнал. Трубка начинает нагреваться, доводя температуру воды до заданного программой показателя. Как только вода прогревается до необходимой температуры, срабатывает термостат. Он передает сигнал на блок управления, который отключает ТЭН, прекращая тем самым нагрев воды.

Вызов мастера

Без учета стоимости нового нагревательного элемента, работы по разбору стиральной машины Индезит, замене ТЭНа, обратной сборке и проверке установленной новой детали мастером обойдутся минимум в 1500 рублей.

Вызвать специалиста на дом можно из сервисного центра (телефоны не сложно найти на специализированных сайтах в интернете). Чтобы не стать жертвой мошенников не стоит оплачивать работу мастера, если она еще не окончена.

Точную сумму к оплате специалист сможет озвучить только после проведенной диагностики. По окончанию ремонта мастер сервисного центра всегда выдает Акт выполненных работ с гарантией.

Много важной и полезной информации о ремонте стиральных машин Индезит представлено в этом разделе.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии