Холодильник будет работать с такими же признаками, как недостаток фреона, если забьется капиллярная трубка. Разница определяется по температуре конденсатора и зон его нагрева.
Электрическая Схема Холодильника Индезит Ноу Фрост
Абсорбционный холодильник В данной конструкции рабочая жидкость аммиак испаряется.
Так называемый пробой на корпус обычно возникает из-за повреждения внутренней или наружной электропроводки. Решение проблем с датчиками температуры Данная деталь предназначена для регулирования темпов работы компрессорной установки. принцип работы холодильника
Однако, испаритель еще недостаточно охладился, поэтому контакты дефрост-термостата разомкнуты и двигатель таймера обесточен.
В быту используются холодильники всех 3-х типов, но наиболее распространены испарительные компрессионные.
В результате его работы испаритель холодильного агрегата сильно охлаждается. Статья была полезна?
При открывании двери включается лампа освещения, вентилятор отключается.
В этом случае лучше пригласить рекомендованного производителем мастера и предоставить решение проблемы ему.
Ремонт холодильника УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ NO FROST (без льда) как работает
И так холодильник Indesit 4 года. Перестал в верхнем отделении образоваться холод. Разобрав заднюю панель в морозилке увидел огромное количество инея на испарителе. Т.е. фреон кипит в испарителе, но теплоотвода нет за счет шубы(инея). Принципиальная схема работы очень проста. Из инструментов управления всего 2 узла, термореле, и реле времени(таймер). Так же тэн. Тэн звонится, всего 280 Ом.
Блог холодильщика. Холодильник Indesit перестал холодить.
И так холодильник Indesit 4 года. Перестал в верхнем отделении образоваться холод. Разобрав заднюю панель в морозилке увидел огромное количество инея на испарителе. Т.е. фреон кипит в испарителе, но теплоотвода нет за счет шубы(инея). Принципиальная схема работы очень проста. Из инструментов управления всего 2 узла, термореле, и реле времени(таймер). Так же тэн. Тэн звонится, всего 280 Ом.
Принцип работы.
При включении холодильника в сеть, контакты терморегулятора «3» — «4» замкнуты, через терморегулятор подается напряжение на компрессор, вентилятор обдува испарителя запитан параллельно с компрессором и работает пока работает компрессор, не отключаясь при открытии двери. При наборе температуры – 10 С на термореле, закрепленном на испарителе, таймер отключает вентилятор и компрессор (контакты «2» — «3» таймера) и подает напряжение на тэн испарителя контакты «3»-«4»
При наборе температуры +10 С на термореле, таймер размыкает контакты на тэн, и замыкает контакты «2»-«3» компрессора, холодильник переходит в режим «охлаждение». Следующая оттайка происходит через 8 часов непрерывной работы компрессора (время остановки не учитывается). При выключении холодильника из сети, последующее включение будет начинаться с оттайки испарителя.
Прозвонив термореле, при температуре -15 Градусов контакты разомкнуты, т.е. цепь не собрана на оттайку. Собственно что и вызвало обледенение испарителя, так как цикл только работы компрессора был.
Цена термодатчика 300 руб.
У каждой модели холодильников есть особенности в конструкции, контуре охлаждения, электрической и электронных схемах управления. Разберем неисправности, характерные для разных холодильников Индезит, почему они не включаются, не морозят.
Интерактивная принципиальная схема
Причина — убыль фреона в системе вследствие самозатянувшейся микроутечки или, если холодильнику не более года, его абсорбции низкокачественными конструкционными материалами. Мастера рекомендуют при появлении тревожных сигналов провести перезагрузку системы.
При рабочем цикле таймер ожидает 2 минуты между выключением тэна и включением компрессора. Компрессор запускается, но сильно шумит и спустя 30 с — 5 мин холодильник выключается.
Абсорбционный холодильник В данной конструкции рабочая жидкость аммиак испаряется. Ремонт своими силами возможен иногда без затрат и серьезных затруднений.
Компрессор — это один из главных элементов любого холодильника, он обеспечивает циркуляцию хладагента по системе и перемещение тепловой энергии из камер наружу Еще один хороший повод обратиться за профессиональной помощью — слишком сильный или нехарактерный шум. Хладагент — это газ-фреон или изобутан. Термостат считается неразборным и неремонтопригодным, и в целом это правильно. Если вернуть регулятор в среднее положение, его работоспособность восстанавливается.
Компрессор с вентилятором испарителя остановятся, и включится ТЭН подогрева испарителя. Мелочь с трубками, кстати, совсем не мелочь: если трубка протрется или устанет и треснет, ремонт обойдется дорого. Расход электричества по счетчику завышенный. Проверять нужно, едва открыв дверцу и как можно быстрее, чтобы блок управления не успел нагреться. Пробой тока на корпус Если корпус холодильника начал бить током — это причина для серьезного беспокойства и начала немедленных ремонтных работ.
Абсорбционный холодильник В данной конструкции рабочая жидкость аммиак испаряется. Если запах аммиака чувствуется в малейших концентрациях и у пользователя при аварии есть время, чтобы принять меры или просто выбежать, то утечка чистых насыщенных углеводородов в воздух никак себя не проявит, пока кто-то не щелкнет выключателем и не проскочит искра. Проблема этого типа возникает довольно часто, и обычная ее причина — нарушение правил эксплуатации. Для опытного мастера это рядовая процедура, неспециалисту же лучше не вмешиваться в работу сложной техники, чтобы не испортить ситуацию окончательно. Испаритель пока имеет низкую температуру, поэтому контакты дефрост-термостата замкнуты.
Добавить отдушку в горючий газ — хладагент по техническим причинам невозможно, и холодильник становится взрывоопасным. Снежная шуба Ледяная шуба в плачущих холодильниках образуется точно так же, как ледники в природе: не от мороза зимой, а от избытка влаги прохладным летом. Все нормально, но морозилка обмерзает слишком быстро. Проверить рабочий электрический конденсатор, также см. Курсы холодильщиков 18. Электропроводка холодильника принципиальная схема, холодильник без ноу фрост
Чтобы починить холодильник достаточно приобрести запчасть и установить новую взамен неисправной детали.
Как сделать ремонт холодильника своими руками?
Львиную долю работы над домашними продуктами выполняет холодильник. За счет постоянного охлаждения это устройство способно в значительной мере облегчить жизнь и привнести ощутимый комфорт. Из-за чего в случае возникновения каких-либо неисправностей многие обыватели очертя голову бросаются к специалистам или за покупкой нового агрегата. А ведь решить проблему может ремонт холодильника своими руками, который может в значительной мере сэкономить бюджет.
Если произошла утечка хладона, в этих местах появляются маслянистые пятна. Устранение этой проблемы состоит в заправке агрегата хладоном или в замене сборочного компонента на новую деталь.
Принципиальная электрическая схема холодильника Stinol-102
L — фаза; N — нейтраль; ТН1 — терморегулятор холодильной камеры; ТН2 — терморегулятор морозильной камеры; RH1 — тепловое реле компрессора холодильной камеры; RA1 — пусковое реле компрессора холодильной камеры; RH2 — тепловое реле компрессора морозильной камеры; RA2 — пусковое реле компрессора морозильной камеры; SL1 — индикаторная лампа холодильной камеры; SL2 — индикаторная лампа морозильной камеры; IL1 — выключатель лампы освещения холодильной камеры; L1 — лампа освещения холодильной камеры; TIM — таймер; TR — тепловое реле электронагревателя испарителя; IMV — выключатель вентилятора; MV — вентилятор; TF — тепловой плавкий предохранитель; С01 — компрессор холодильной камеры; С02 — компрессор морозильной камеры; R1 — электронагреватель испарителя; R2 — электронагреватель поддона испарителя
Представлены плиты российского и импортные производства, которые не меняются годами.
Для увеличения просмотра нажмите на рисунок.
Электрическая схема электроплиты индезит
Вашему обзору предлагаем для самостоятельного ремонта электрические схемы электроплит!
Представлены плиты российского и импортные производства, которые не меняются годами.
Для увеличения просмотра нажмите на рисунок.
Основные элементы и узлы плиты: ТЭН Е1 (в первой конфорке), Е2 (во второй конфорке), Е3-Е5 (в жарочном шкафу), коммутационный узел, состоящий из переключателей S1-S4, тепловое реле F типа Т-300, индикаторы HL1 и HL (газоразрядные для индикации работы ТЭНа), HL3 (накального типа для подсветки жарочного шкафа). Мощность каждого ТЭН составляет порядка 1кВт
Для регулировки мощности и степени нагрева ТЭН жарочного шкафа используется 4-х позиционный переключатель S1. При установке его ручки в первое положение замкнутся контакты Р1-2 и Р2-3. При этом к сети с помощью штепсельной вилки будут подключены: ТЭН Е3 последовательно с параллельно соединёнными ТЭН Е2 и Е3.Ток будет проходить по пути: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-2, Е4 и Е5, Е3, Р2-3, верхний контакт штепсельной вилки ХР. Поскольку ТЭН Е3 подключен к ТЭН Е4 и Е5 последовательно, то 38 сопротивление цепи будет максимальным, а мощность и степень нагрева минимальными. Кроме того, будет светиться неоновый индикатор НL1 за счёт прохождения тока по цепи: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-2, Е4 и Е5, R1, HL1, верхний контакт ХР.
Во втором положении включаются контакты Р1-1, Р2-3. В этом случае ток пойдёт по цепи: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-1,Е3, Р2-3, верхний контакт ХР. В этой ситуации будет работать только один ТЭН Е3 и мощность будет больше за счёт уменьшения общего сопротивления при неизменном сетевом напряжении 220В.
В третьем положении переключателя S1 замкнутся контакты Р1-1, Р2-2, что приведёт к подключению к сети только параллельно соединённых ТЭН Е4 и Е5. Выключатель S4 используется для включения лампы HL3 подсветки жарочного шкафа.
Н1, Н2 – конфорки трубчатые, Н3 – конфорка чугунная 200мм, Н4 – конфорка чугунная 145мм, Р1, Р2-бесступенчатые регуляторы мощности , П3, П4-семипозиционные переключатели мощности, ПШ – трехступенчатый переключатель жарочного шкафа, П5-блокирующий переключатель, Л1….Л4 – сигнальные лампы включения конфорок, Л5- сигнальная лампа включения нагревателей жарочного шкафа или гриля, Л6- сигнальная лампа достижения заданной температуры в жарочном шкафу, Н5,Н6 – нагреватели жарочного шкафа, Н7- гриль, Т -терморегулятор, В- выключатель клавишный, Л7 – лампа освещения жарочного шкафа, М- моторедуктор.
6.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КОНФОРОК Горение, Нansa, Электра, Лысьва:
Вашему обзору предлагаем для самостоятельного ремонта электрические схемы электроплит!
Представлены плиты российского и импортные производства, которые не меняются годами.
Для увеличения просмотра нажмите на рисунок.
Основные элементы и узлы плиты: ТЭН Е1 (в первой конфорке), Е2 (во второй конфорке), Е3-Е5 (в жарочном шкафу), коммутационный узел, состоящий из переключателей S1-S4, тепловое реле F типа Т-300, индикаторы HL1 и HL (газоразрядные для индикации работы ТЭНа), HL3 (накального типа для подсветки жарочного шкафа). Мощность каждого ТЭН составляет порядка 1кВт
Для регулировки мощности и степени нагрева ТЭН жарочного шкафа используется 4-х позиционный переключатель S1. При установке его ручки в первое положение замкнутся контакты Р1-2 и Р2-3. При этом к сети с помощью штепсельной вилки будут подключены: ТЭН Е3 последовательно с параллельно соединёнными ТЭН Е2 и Е3.Ток будет проходить по пути: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-2, Е4 и Е5, Е3, Р2-3, верхний контакт штепсельной вилки ХР. Поскольку ТЭН Е3 подключен к ТЭН Е4 и Е5 последовательно, то 38 сопротивление цепи будет максимальным, а мощность и степень нагрева минимальными. Кроме того, будет светиться неоновый индикатор НL1 за счёт прохождения тока по цепи: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-2, Е4 и Е5, R1, HL1, верхний контакт ХР.
Во втором положении включаются контакты Р1-1, Р2-3. В этом случае ток пойдёт по цепи: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-1,Е3, Р2-3, верхний контакт ХР. В этой ситуации будет работать только один ТЭН Е3 и мощность будет больше за счёт уменьшения общего сопротивления при неизменном сетевом напряжении 220В.
В третьем положении переключателя S1 замкнутся контакты Р1-1, Р2-2, что приведёт к подключению к сети только параллельно соединённых ТЭН Е4 и Е5. Выключатель S4 используется для включения лампы HL3 подсветки жарочного шкафа.
Н1, Н2 – конфорки трубчатые, Н3 – конфорка чугунная 200мм, Н4 – конфорка чугунная 145мм, Р1, Р2-бесступенчатые регуляторы мощности , П3, П4-семипозиционные переключатели мощности, ПШ – трехступенчатый переключатель жарочного шкафа, П5-блокирующий переключатель, Л1….Л4 – сигнальные лампы включения конфорок, Л5- сигнальная лампа включения нагревателей жарочного шкафа или гриля, Л6- сигнальная лампа достижения заданной температуры в жарочном шкафу, Н5,Н6 – нагреватели жарочного шкафа, Н7- гриль, Т -терморегулятор, В- выключатель клавишный, Л7 – лампа освещения жарочного шкафа, М- моторедуктор.
6.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КОНФОРОК Горение, Нansa, Электра, Лысьва:
Электроплита INDESIT замена переключателя мощности конфорки
Убежал куриный бульон затек между столом и передней панелью
провода не повредились фастоны тоже новый переключатель стоит 300р
В цепи питания духовки по нулевому проводу стоит термопредохранитель возле верхнего тэна
Вероятные виновники — фильтр-осушитель или капиллярная трубка. При забитом мусором фильтре его просто заменяют новым, а вот в случае засора капиллярной трубки пытаются «продавить» систему при помощи гидравлического пресса.
Первые электрические холодильники появились в 1913 году. Принцип их действия основан на температурных процессах, происходящих в хладагенте (фреоне) при переходе из жидкого состояния в газообразное и наоборот.
Простейшая схема холодильной установки выглядит следующим образом.
По сути, перед нами схема, используемая в холодильниках и сегодня. В ней есть всего несколько основных узлов:
Работает такая холодильная установка достаточно просто. Компрессор, создавая давление в замкнутой системе, заставляет газообразный хладагент перейти в жидкое состояние. При этом в большом количестве образуется тепло, отводимое через конденсатор в окружающую среду. Жидкий фреон, пройдя через дроссель, попадает в зону низкого давления системы, в которой происходит его закипание и обратный переход в газообразное состояние. Кипение фреона происходит при отрицательных температурах в испарителе, поэтому образовавшийся в нем холод сильно остужает его стенки, а достаточно герметичная камера аппарата не позволяет холодному воздуху попадать в атмосферу. Поскольку контур, в котором циркулирует хладагент, является замкнутым, то цикл перехода фреона из одного состояния в другое повторяется многократно.
Помимо названных выше основных элементов, конструкция холодильника включает несколько дополнительных узлов:
Более подробно ознакомиться с устройством и принципом действия холодильника можно в статье Клуба DNS.
В последние годы в сегменте бытовых холодильных установок стали очень популярными агрегаты, работающие по принципу No Frost (в буквальном переводе — без инея). Их принципиальное отличие — охлаждение продуктов происходит не от контакта с холодными поверхностями испарителя, а благодаря постоянно циркулирующему в камере охлажденному воздуху.
Основной принцип получения холода внутри камеры остается неизменным. А вот за распространение холодного воздуха внутри агрегата отвечает мощный вентилятор, обеспечивающий его постоянную циркуляцию внутри устройства по специальным воздуховодам.
Пока техника исправно функционирует, пользователя не интересует, как она устроена. Знания о том, как работает холодильник, понадобятся, когда возникла поломка: помогут избежать серьезной неисправности или быстро определить место. Правильная эксплуатация также во многом зависит от осведомленности пользователя. В статье рассмотрим устройство бытового холодильника и его работу.
«Атлант», «Стинол», «Индезит» и другие модели оснащаются компрессорами, которые запускают процесс охлаждения в камере.
- Компрессор (мотор). Бывает инверторным и линейным. Благодаря запуску мотора фреон передвигается по трубкам системы, обеспечивая охлаждение в камерах.
- Конденсатор — это трубки на задней стенке корпуса (в последних моделях может размещаться сбоку). Тепло, которое вырабатывает компрессор во время работы, конденсатор отдает окружающей среде. Так холодильник не перегревается.
Вот почему производители запрещают устанавливать технику возле батарей, радиаторов и печей. Тогда перегрева не избежать, и мотор быстро выйдет из строя.
- Испаритель. Здесь фреон закипает и переходит в газообразное состояние. При этом забирается большое количество тепла, трубки в камере охлаждаются вместе с воздухом в отделении.
- Вентиль для терморегуляции. Поддерживает заданное давление для движения хладагента.
- Хладагент — это газ-фреон или изобутан. Он циркулирует по системе, способствуя охлаждению в камерах.
Важно правильно понимать, как работает техника: она не вырабатывает холод. Воздух охлаждается благодаря отбору тепла и его отдаче окружающему пространству. Фреон проходит в испаритель, поглощает тепло и переходит в парообразное состояние. Двигатель приводит в действие поршень мотора. Последний сжимает фреон и создает давление для его перегонки по системе. Попадая в конденсатор, хладагент остывает (тепло выходит наружу), превращаясь в жидкость.
Чтобы установить нужный температурный режим в камерах, устанавливается терморегулятор. В моделях с электронным управлением (LG, «Самсунг», «Бош») достаточно выставить значения на панели.
Переходя в фильтр-осушитель, хладагент избавляется от влаги и проходит по трубкам капилляра. После чего снова попадает в испаритель. Мотор перегоняет фреон и повторяет цикл, пока в отделении не установится оптимальная температура. Как только это случится, плата управления посылает сигнал пускозащитному реле, которое отключает двигатель.
Однокамерный и двухкамерный холодильник
Несмотря на одинаковое строение, различия в принципе работы все-таки есть. Старые двухкамерные модели оснащены одним испарителем для обеих камер. Поэтому, если при разморозке механически убирать наледь и задеть испаритель, из строя выйдет весь холодильник.
Новый двухкамерный шкаф имеет два отделения, каждый из которых оснащен испарителем. Обе камеры изолированы друг от друга. Обычно в таких случаях морозилка находится снизу, а холодильный отсек — сверху.
Чтобы добраться до первого потребуется перекрыть воду в доме и раскрутить фильтрующий блок перед краном, отводящим ветку водопровода к машинке. Часто там скапливается ржавчина и налет из системы.
Электронный блок
Одной из самых главных деталей в устройстве стиральной машины “Самсунг”, “Индезит” является электронный блок. Он включает в себя плату, модуль управления и программатор. Это — основные элементы, которые отвечают за все те действия, совершающиеся внутри агрегата.
На более ранних моделях вы можете встретить программаторы, которые отвечали за все функции устройства. Однако сейчас на смену данной комплектующей пришел электронный блок, который устанавливается сразу за панелью управления. Именно он отвечает за весь процесс стирки, выполняет разные функции, следит за работой сливного насоса и скоростью работы барабана во время отжима и много еще чего другого.
Важно! Электронные блоки существуют во всех современных устройствах, которые предназначены для стирки. Главная их составляющая — модуль управления. Это — довольно дорогая деталь и по конструкционным особенностям она очень сложна. Если у вас возникли несоответствия именно с этой деталью, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться в сервисный центр или же к специалистам, так как самостоятельно устранить поломку невозможно.
На этапе установки техники и ее монтажа надо четко соблюдать определенные правила. Иначе — есть риск не только поломки машинки при первом же запуске, но и угрозе для здоровья пользователя.
Чтобы ничего не испортить и наладить эффективную работу оборудования, следуйте пошаговым инструкциям, когда соберетесь подключить стиральную машину к электричеству.
Еще несколькими причинами поломки реле служат потеря упругости биметаллической пластины и поломка контактов.
Неисправности холодильника Индезит и методы их устранения
Пожалуй, поломка холодильника является одной из самых неприятных среди крупной бытовой техники. Ведь постирать одежду и помыть посуду можно и руками, разогреть еду в микроволновке или на плите, в зависимости от того, что из этого сломалось. А вот если не включается холодильник, то его сложно будет заменить подручными средствами, а цена нового устройства, мягко говоря, «кусается», и будет доступна далеко не каждой семье. Поэтому в этой статье будут рассмотрены все самые часто встречающиеся неисправности холодильника Indesit, чтобы при выборе можно было понимать, с чем есть риск столкнуться, а в случае поломки – быстро исправить проблему.
Итальянская фирма Indesit высоко ценится на российском рынке благодаря своей отличной репутации, заслуженной многолетним опытом работы. Выбирая ее, покупатель выбирает качество и надежность, но даже известные бренды не могут гарантировать отсутствие каких-либо поломок.
1.Противопомеховый фильтр (конденсатор питания)
2.Нагревательный элемент
3.Помпа (насос)
4.Устройство блокировки люка
5.Тахогенератор
6.Статор двигателя
7.Ротор электродвигателя
8.Электромагнитный клапан забора воды основной стирки
9.Электромагнитный клапан предварительной стирки
10.Датчик NTC (температуры)
13.Реле уровня воды (прессостат)
14.Линейное реле уровня воды
Indesit witl 106 схема блока управления
Продолжаем цикл статей по ремонту стиральных своими руками.
Все модели Indesit witl 106, witl 86, witl 1067, witl 867 схожи между собой и неполадки ремонта тоже.
Стиралки могут быть собраны на электронной плате ARCADIA или EVO-II
Сложив числа, соответствующие мигающим светодиодам, Вы получите код ошибки.
Мы уже публиковали в прошлой статье как устранить неисправность на плате EVO-II моделей WISL по коду ошибки.Они схожи между собой.
Эта плата самая новая из всех, она заменила EVO-II.Устанавливается с 2007 года.
Подключение схематично платы управления Аркадия с конечными устройствами
1.Противопомеховый фильтр (конденсатор питания)
2.Нагревательный элемент
3.Помпа (насос)
4.Устройство блокировки люка
5.Тахогенератор
6.Статор двигателя
7.Ротор электродвигателя
8.Электромагнитный клапан забора воды основной стирки
9.Электромагнитный клапан предварительной стирки
10.Датчик NTC (температуры)
13.Реле уровня воды (прессостат)
14.Линейное реле уровня воды
— При включении в розетку сразу же блокирует дверцу (слышен щелчок) и горит лампочка индикации блокировки люка.
Подозрение на пробой симистора двигателя, выгорание сопротивлений, замыкание мотора.
Далее тестером прозваниваем колодку движка (6 проводов, из них 2 красных — тахо, и 4 черных делятся попарно: ротор и статор):
— Частые неисправности связаны с двигателем.Он коллекторный.
К примеру, после нажатия кнопки пуск, срабатывает замок люка и "тишина". Износ щеток во многих случаях можно определить внешним осмотром или по интенсивности искрения на коллекторе двигателя: как под нагрузкой (в баке машинки есть белье), так и без нее — в этом случае, возникают обильные искры (не по всему периметру коллектора).
При значительном износе щеток наблюдается потеря мощности двигателя — например, если барабан стиральной машины не «проворачивается» с загруженным в него бельем.
Схема управления двигателем через тахогенератор (модуль АРКАДИЯ):
— Бесконечно долго стирает, постоянно набирает и сливает воду.
Необходимо правильно организовать систему слива.Кончик шланга должен находиться на высоте от 60 до 100 см.
Кроме того должен быть обеспечен разрыв струи при сливе во избежание засасывания воды обратно в СМ.
-Мигают индикаторы все, за исключением предварительной, основной и полоскания.
Виновником торжества является блок управления (модуль), а именно импульсный источник питания в нем.
Выдается на плату неверный сигнал (напряжение) и происходит моргание лампочек.
С фронтальной загрузкой он находится под баком с тыльной стороны.
В вертикалках под верхней крышкой управления.
На что обратить внимание в источнике питания — на взбухшие конденсаторы С17, С16, С20.
Подбираем новые конденсаторы, можно на 1000 мкФ.Берем паяльник и меняем.
001 -ручка управления 002 — кнопки белые вкл-выкл/сброс 003 -панель управления белая 004 — переключатель bitron 005 — клавиши функций 007 — display
008 — ручка крышки 010 — рычаг разблокировки дозатора 011 — пружина крюка дозатора 012 — расцепления кнопка дозатора 016 — опора крышки
018 — перегородка с амортизатором 021 — устройство блокировки двери 022 — белый дозатор 023 — крышка сифона 026 — проводка панели управления 027 — 8-поз. потенциометр
Продолжаем цикл статей по ремонту стиральных своими руками.
Все модели Indesit witl 106, witl 86, witl 1067, witl 867 схожи между собой и неполадки ремонта тоже.
Стиралки могут быть собраны на электронной плате ARCADIA или EVO-II
Сложив числа, соответствующие мигающим светодиодам, Вы получите код ошибки.
Мы уже публиковали в прошлой статье как устранить неисправность на плате EVO-II моделей WISL по коду ошибки.Они схожи между собой.
Эта плата самая новая из всех, она заменила EVO-II.Устанавливается с 2007 года.
Подключение схематично платы управления Аркадия с конечными устройствами
1.Противопомеховый фильтр (конденсатор питания)
2.Нагревательный элемент
3.Помпа (насос)
4.Устройство блокировки люка
5.Тахогенератор
6.Статор двигателя
7.Ротор электродвигателя
8.Электромагнитный клапан забора воды основной стирки
9.Электромагнитный клапан предварительной стирки
10.Датчик NTC (температуры)
13.Реле уровня воды (прессостат)
14.Линейное реле уровня воды
— При включении в розетку сразу же блокирует дверцу (слышен щелчок) и горит лампочка индикации блокировки люка.
Подозрение на пробой симистора двигателя, выгорание сопротивлений, замыкание мотора.
Далее тестером прозваниваем колодку движка (6 проводов, из них 2 красных — тахо, и 4 черных делятся попарно: ротор и статор):
— Частые неисправности связаны с двигателем.Он коллекторный.
К примеру, после нажатия кнопки пуск, срабатывает замок люка и "тишина". Износ щеток во многих случаях можно определить внешним осмотром или по интенсивности искрения на коллекторе двигателя: как под нагрузкой (в баке машинки есть белье), так и без нее — в этом случае, возникают обильные искры (не по всему периметру коллектора).
При значительном износе щеток наблюдается потеря мощности двигателя — например, если барабан стиральной машины не «проворачивается» с загруженным в него бельем.
Схема управления двигателем через тахогенератор (модуль АРКАДИЯ):
— Бесконечно долго стирает, постоянно набирает и сливает воду.
Необходимо правильно организовать систему слива.Кончик шланга должен находиться на высоте от 60 до 100 см.
Кроме того должен быть обеспечен разрыв струи при сливе во избежание засасывания воды обратно в СМ.
-Мигают индикаторы все, за исключением предварительной, основной и полоскания.
Виновником торжества является блок управления (модуль), а именно импульсный источник питания в нем.
Выдается на плату неверный сигнал (напряжение) и происходит моргание лампочек.
С фронтальной загрузкой он находится под баком с тыльной стороны.
В вертикалках под верхней крышкой управления.
На что обратить внимание в источнике питания — на взбухшие конденсаторы С17, С16, С20.
Подбираем новые конденсаторы, можно на 1000 мкФ.Берем паяльник и меняем.
001 -ручка управления 002 — кнопки белые вкл-выкл/сброс 003 -панель управления белая 004 — переключатель bitron 005 — клавиши функций 007 — display
008 — ручка крышки 010 — рычаг разблокировки дозатора 011 — пружина крюка дозатора 012 — расцепления кнопка дозатора 016 — опора крышки
018 — перегородка с амортизатором 021 — устройство блокировки двери 022 — белый дозатор 023 — крышка сифона 026 — проводка панели управления 027 — 8-поз. потенциометр
Indesit 106WITL, W105X, W421WF, WDS1045TX, WI84X, WIDL106EX, WIDL86EX, WISL103CSI, WN421XWS, WDS1040ТХ
Indesit W43T, W63T, W83T, W84TX, W84TK, W93T, W105TX, W125TX, W145TX
Indesit WIDL106, WIL105, WIL125, WISE127, WISL86, WISL102, WISL103, WITL86, WITL106, WIUN82, WS105TX
Расшифровка кодов ошибок стиральныъх машин Индезит, и алгоритмы действий для решения проблемы или дефекта
Также рассмотрен практический пример ремонта блока управления EVO-2 в стиральной машине Индезит после скачка напряжения в сети
Кроме того мигает индикатор дополнительное полоскание и светодиод блокировки дверцы
Машинка indesit спроектирована так, что позволяет затрачивать минимальное время на разборку, ремонт и сборку обратно. Масса машинки около 66 кг.
При ремонте необходимо пользоваться сервисной инструкцией и принципиальной схемой, которые вы можете скачать по ссылке чуть выше, но незабывайте, так как машины постоянно совершенствуются, возможны отличия в их конструкциях.
Включать стиральную машин и подсоединять ее к водопроводу и канализации необходимо точно в соответствии с рисунками и описаниями которые вы можете найти в паспорте.
Обычно выявить неисправность в стиральных машин можно выполнить и без разборки последней. Предлагаем вам ознакомится с возможными неисправностями и способами их устранения которые приведены в таблице.
| При включении машина не работает | 1. Не закрыт люк 2. Обрыв цепи 3. Обрыв соединительного шнура 4. Неисправна штепсельная вилка 5. Неисправно устройство блокировки люка 6. Неисправен выключатель питающей сети 7. Ручка КА установлена в положение «Стоп/Сушка» 8. Не замкнуты контакты А4-А7 КА (рис. 1) 9. Неисправно реле давления |
| Не работает электродвигатель привода барабана | 1. Обрыв в соединительной цепи 2. Вышел из строя электродвигатель привода барабана 3. Неисправен КА 4. Неисправен ЭМ 5. Неисправен датчик реле температуры 90 ‘С |
| При включении электродвигатель гудит, но барабан не вращается | 1. Обрыв в соединительной цепи двигателя 2. Обрыв в цепи ЭМ |
Прежде чем начать разборку машины или отдельных ее узлов, необходимо определить место дефекта. Цепь питания узлов и электроэлементов (двигатель, ТЭН, электроклапан и т.д.) проходит через вилку, шнур, устройство блокировки люка, реле давления, контакты КА и ЭМ. Исследуемую цепь, в которой предполагается дефект (определяется по табл. 1), разрывают путем отсоединения съемных контактов соединительных проводов от контактов КА. Далее с помощью омметра или специального пробника проверяют целостность электрических цепей КА.
Приведем порядок действий при некоторых наиболее характерных неисправностях
Электродвигатель привода барабана гудит, но барабан не вращается. Последовательность поиска неисправности: проверяют вращение электродвигателя привода барабана в обе стороны (КА устанавливают в положение импульса 3), а затем в режиме раскладки и отжима (КА устанавливают на импульс 24) и, исходя из поведения двигателя в разных режимах, определяют неисправную цепь.
Вода не заливается в бак в режиме стирки: проверяют напряжение на катушках клапанов EV/F# EV/C, EV/A . При отсутствии напряжения проверяют контакты КА АЗ-А2 (импульс 1), С4-С5 (импульс 5), С4-С8 (импульс 23); при КА, установленном на импульсах 1, 5, 23 проверяют режимы залива воды через соответствующую ванночку: предварительную, основную, спецобработки.
Замена составных частей. В сервисной инструкции рассмотрена деталировка. Для обеспечения доступа к отдельным узлам и деталям необходимо выполнить следующие операции: отвернуть винты крепления верхней крышки, снять крышку, отвернуть восемь винтов крепления задней панели и снять ее.
Демонтаж составных частей. Фильтр помехоподавляющий : отсоединяют провода от фильтра помехоподавляющего, откручивают гайку крепления фильтра от корпуса машины, снимают фильтр.
Устройство блокировки люка: открывают люк, снимают хомут, манжету с корпуса машины , отворачивают винты замка блокировки люка и фланца, снимают устройство блокировки люка, отсоединяют провода.
Командоаппарат: снимают ручку КА, отворачивают винты крепления КА к панели, отсоединяют жгут проводов.
Таймер сушки : снимают ручку таймера сушки , откручивают винты крепления таймера к панели, снимают таймер сушки, отсоединяют от него провода.
Кнопочный выключатель: снимают кнопку , надавив изнутри на нее отверткой, снимают провода с кнопочного выключателя, разжимают усики крепления кнопочного выключателя к панели, извлекают выключатель.
Электродвигатель: фиксируют барабан машины транспортировочными болтами и втулками, снимают ремень, кладут машину на бок, предварительно подложив под нее какую-либо прокладку во избежание повреждения корпуса. Отворачивают винт за-земления, отсоединяют колодку жгута с проводами. Отворачивают болты крепления электродвигателя к кронштейнам бака и, поддерживая электродвигатель, извлекают его.
Шкив: снимают ремень, отворачивают гайку с шайбой, снимают шкив.
DH: отсоединяют провода от ТЭН отворачивают гайку крепления ТЭН, извлекают его.
Регулятор температуры: снимают ручку регулятора температуры, отсоединяют провода, откручивают два винта, крепящих датчик, снимают его.
Датчик температуры: снимают провода, достают датчик с манжетой.
Электромагнитный клапан: отсоединяют наливной шланг от тройника , отсоединяют тройник от клапана, отсоединяют провода, снимают шланги со штуцеров клапана, отворачивают два болта крепления клапана, снимают клапан.
Реле давления: достают лоток, предварительно отогнув отверткой с плоским шлицем металлический стопор, снимают КА, не отсоединяя его от жгута. Откручивают винты крепления панели к корпусу машины (два винта внутри корпуса машины и четыре — снаружи), выдвигают панель вперед и освобождают доступ к кронштейну реле давления. Откручивают винт крепления кронштейна с реле к корпусу машины, отсоединяют колодку с проводами от реле давления, снимают шланг со штуцера реле.
Амортизатор: отворачивают гайку крепления амортизатора к опоре, достают болт, отворачивают гайку крепления амортизатора к баку, снимают амортизатор.
Насос сливной: фиксируют барабан машины транспортировочными болтами и втулками, кладут машину на бок, разжимают хомут, отсоединяют шланг со штуцера насоса, снимают хомут, снимают сливной шланг со штуцера насоса. Отсоединяют провода, отворачивают два болта крепления насоса к корпусу, снимают насос.
Шланг сливной: отворачивают винт крепления зажима сливного шланга на штуцере насоса, отсоединяют шланг.
Дозатор: достают лоток предварительно отогнув отверткой металлический стопор, снимают шланги со штуцеров дозатора, отворачивают винты крепления дозатора, вынимают дозатор из корпуса, откручивают винт крепления зажима, ослабляют зажим, снимают патрубок.
Бак и барабан: снимают КА, таймер сушки, электромагнитные клапаны, реле давления, поме-хоподавляющий фильтр, клеммную колодку, регулятор температуры, переднюю панель с выключателями, дозатор, патрубок вентилятора в сборе, предварительно отсоединив его от уплотнительной резины дверцы люка шкив. Отсоединяют прокручивают четыре винта крепления фланца к верхнему патрубку вентилятора. Снимают электродвигатель вентилятора с фланцем и откручивают гайку крепления вентилятора, снимают вентилятор. Откручивают четыре болта крепления электродвигателя вентилятора к фланцу.
Термостат сушки: отсоединяют провода от датчика температуры, откручивают винты крепления датчика к верхнему кожуху воздуховода сушки, извлекают датчик.
ТЭН сушки: откручивают винт крепления хомута с жгутом к кронштейну, откручивают два болта и две гайки крепления кронштейна, снимают кронштейн. Откручивают пять винтов крепления верхнего патрубка с деталями, крепящимися к нему, снимают хомут. Отсоединяют провода от ТЭН, откручивают два винта крепления ТЭН к верхнему патрубку, извлекают ТЭН.
В общих чертах, все детали и узлы, заключены в корпусе стиральной машины. Независимо от модели стиралки Индезит, корпус состоит из:
В общих чертах, все детали и узлы, заключены в корпусе стиральной машины. Независимо от модели стиралки Индезит, корпус состоит из:
Внутреннее устройство стиральной машины Индезит — это определенный набор механизмов и деталей, каждый из которых несет определенную функциональную нагрузку.
Управляющий модуль и элементы электроники
Модуль управления — «мозговой центр» стиральной машины Индезит. Это печатная плата, на которой в определенной последовательности расположены электронные детали. Именно они фиксируют сигналы о запуске или прекращении работы отдельных элементов стиралки.
Микропроцессор синхронизирует полученную информацию, обеспечивая тем самым бесперебойную работу стиральной машины.
Помимо модуля в систему управления включены такие элементы как:
- прессостат (осуществляет контроль количества воды в баке);
- датчик температур (контролирует температуру воды, поступающую в бак стиралки);
- таходатчик (фиксирует и регулирует количество оборотов мотора).
Вся информация о запущенных процессах отображается на специальном дисплее. Если произошел сбой в программе или вышел из строя какой-то механизм, на дисплее тут же отображается код ошибки (срабатывает система «самодиагностики»). Изучив расшифровку кодов можно без труда определить причину поломки и устранить ее своими силами.
УБЛ (устройство блокировки люка) — это электронный замок, блокирующий открытие дверцы люка после запуска программы стирки (своеобразная защита от протечек). Состоит УБЛ из трех деталей: термоэлемента, биметаллической пластины и фиксирующего устройства.
С модуля управления на термоэлемент поступает сигнал о запуске программы стирки. Термоэлемент начинает нагреваться, передавая тепло на биметаллическую пластину, которая увеличиваясь при нагреве, выталкивает фиксатор. В результате замок блокирует открытие люка (слышен характерный щелчок).
После того как на модуль поступает сигнал об окончании стирки и полном опустошении бака, срабатывает система разблокировки замка и дверца люка открывается.
Осуществить ремонт стиральной машины можно и своими руками. Но для этого потребуются определенные знания в области электроники и электричества. В инструкции есть раздел, в котором предоставлены рекомендации по устранению неисправностей. Но есть случаи, когда производитель рекомендует обратиться за помощь к специалистам:
Модуль стиральной машины Indesit: признаки неисправности
Прежде, чем приступить к ремонту, необходимо изучить устройство. Это позволит правильно определить поломку. Первое, на что следует обратить внимание – это электронный код, который отображается на экране. Он укажет номер ошибки. Также понять, что устройство поломано, помогут такие признаки:
- как только вода набралась, сразу сливается;
- стирка не заканчивается в установленное время, а продолжается далее;
- нарушена работа программ;
- не наблюдаются вращения барабана;
- нарушена работа двигателя;
- вода подается не той температуры, которая предусмотрена выбранной программой;
Таким образом, необходим ремонт модуля стиральной машины Индезит. В основном выполняться замена или перепрошивка для некоторых элементов. К ним относят тиристор, реле, варисторы и другие. А при выходе из строя микроконтроллера проводится установка нового плата.
Система No Frost как раз и была разработана для того, чтобы лед не намерзал на испарителе, в результате чего мы не теряем эффективность теплообмена в морозильной камере. Самый лучший способ безболезненно избавиться от льда — растопить его. Чтобы добиться этого, на испаритель был добавлен нагревательный элемент, который топил намерзающий лед.
Если вы дочитали до этого места, то вполне возможно возникнет резонный вопрос: «Зачем нагревать охлаждающий элемент? Автор, что ты курил?».
Лечим болезнь системы No Frost, а не избавляемся от симптомов.
Навеяло вот этим постом: https://pikabu.ru/story/esli_perestal_morozit_kholodilnik_nofrost_6080046
@zaguma, видимо не разбираясь в сабже дает абсолютно бесполезные советы по «оттаиванию холодильника системы no frost». Почему совет бесполезный, постараюсь объяснить на пальцах.
Хотелось бы сразу расставить все точки над Ё — я не являюсь мастером по ремонту холодильников, просто сам столкнулся с такой проблемой из-за чего пришлось перелопатить достаточно большое количество сервис-мануалов и инструкций для ремонта своего старого индезита.
Я думаю все здесь присутствующие знакомы с советскими холодильниками типа «ЗИЛ», «Свияга» и т.п., в которых при открытии морозильной камеры мы попадали в маленькую арктику с ледяной шубой на стенках.
За счет чего образовывалась данная «шуба» — влага, которая содержится в продуктах и воздухе, поступающий в морозильную камеру при ее открытии и закрытии конденсировался на стенках морозилки, после чего из-за низкой температуры изменяя свое агрегатное состояние и превращался в лед. С учетом того, что морозильной камерой мы пользуемся постоянно, извлекая из нее продукты и добавляя обратно — ледяная шуба со временем разрасталась в размерах и чтобы избавиться от нее — мы размораживали холодильники. Такой метод размораживания еще называется капельным.
Каритинку взял с вот отсюда и немного добавлю копипатсы с того же ресурса:
Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.
Итак, мы с вами с помощью компрессора гоняем хладагент по замкнутому контуру и охлаждаем содержимое хранилища калорий. Сам процесс охлаждения происходит на том самом испарителе, который находится в камере холодильника, где согласно законам физики должен собираться конденсат и происходить намерзание.
Система No Frost как раз и была разработана для того, чтобы лед не намерзал на испарителе, в результате чего мы не теряем эффективность теплообмена в морозильной камере. Самый лучший способ безболезненно избавиться от льда — растопить его. Чтобы добиться этого, на испаритель был добавлен нагревательный элемент, который топил намерзающий лед.
Если вы дочитали до этого места, то вполне возможно возникнет резонный вопрос: «Зачем нагревать охлаждающий элемент? Автор, что ты курил?».
Принцип работы системы следующий: вместе с нагревательным теном производители установили на испаритель специальный датчик, который отвечает за контроль намерзания и так называемый «таймер оттайки», подцепив к нему электрику управления компрессором.
Это тот самый датчик намерзания, который контролирует появление намерзания на испарителе. Его очень легко проверить, работает он или нет с помощью прозвонки. Если называть правильно, то это так называемое «тепловое реле». В стинолах и индезитах используется одно и то же, средняя цена — 500 рублей. Есть нашего производства, есть буржуйские.
Это так называемый таймер оттайки. Немного отличаются по исполнению, но принцип работы абсолютно одинаковый. Когда термореле видит намерзание — дает команду таймеру оттайки выключить компрессор и включить нагревательный тен. Тен включается на определенное время, топит лишнюю воду или лед, если он образовался, после чего выключает тен и включает обратно компрессор. Его работу очень легко диагностировать — на всех таймерах оттайки есть кнопка, когда ваш компрессор работает — просто нажмите на нее, компрессор должен выключиться. Если он выключился — проблема либо в тене, либо в датчике. Если он не выключился — скорее всего проблема в таймере. Как правило просто меняется на новый. Средняя цена — 500 рублей, могут встречаться дороже. Опять же, все зависит от исполнения и производителя.
А это сам тен оттайки, который проложен по испарителю. Если реле работает и празванивается, а таймер оттайки при тестировании выключает компрессор, но все равно на испарителе у вас происходит намерзание льда — возможно проблема в тене. Диагностируется все той же прозвонкой. Это случается крайне редко и он просто подлежит замене.
Средняя цена — 1 000 рублей.
Итак, делаем выводы: в исправных холодильниках системы no frost лед не должен намерзать в морозильной камере. Если это произошло — нужно прежде всего искать конкретную причину намерзания. По факту система ультра-примитивная и для ремонта вам потребуется тестер и крестовая отвертка. В крайне редких случаях кусачки, паяльник, немного олова и изолента, обязательно синяя термоусадка, если купленное вами термореле не подходит по разъему к вашему холодильнику.
Порядок диагностики:
1. Находим таймер оттайки, слышим, что компрессор работает. Жмем на кнопку таймера — если компрессор выключился, таймер в порядке. Если нет — подлежит замене.
2. Находим термореле — прозваниваем тестером. Если прозванивается — реле живое, в замене не требуется. Если нет — меняем.
3. Крайне редкий случай — работает термореле и работает таймер оттайки — прозваниваем тен. Если в тене обрыв — меняем его.
Если вы опробовали все 3 варианта, но все равно ситуация не исправляется — следует проверить проводку от всех вышеперечисленных модулей до компрессора. Вполне вероятно, что где-то обрыв или плохой контакт, но такое встречается крайне редко.
Если в чем-то не прав — с удовольствием готов принять объективную критику 🙂
Если вы читаете эту публикацию, значит у вас возник вопрос выбора холодильного агрегата для бытовой эксплуатации. Но для этого важно знать некоторые факторы. Следуя им, вы сделаете по-настоящему достойную покупку и сможете похвастаться прибором перед друзьями и родственниками. Итак, о чём же мы должны помнить.
Действие холодильников, как и устройство, практически одинаково у всех моделей независимо от производителей. Единственное отличие может заключаться только во внедрении некоторых технологий. Сегодня центром внимания являются агрегаты «Индезит», поэтому кратко рассмотрим, как они работают.
Основными деталями в холодильных агрегатах выступают:
Двигатель (компрессор) запускается при подключении к электричеству и способствует нагреву вещества в конденсаторной трубке. Дойдя до её половины, жидкость охлаждается и поступает в виде холодного газа в камеры холодильника.
Схема работы холодильных агрегатов примитивная, при этом похожа на те, что наблюдаются у приборов других марок.
Во время отключения компрессора происходит поглощение тепла и его дальнейшее выделение в окружающую обстановку — если вы в этот момент потрогаете стенки агрегата, они будут тёплыми. Это тепло приходит обратно в компрессор, откуда происходит дальнейший круговорот хладагента.
Холодильники марки Bosch известны своим универсальным дизайном, практичностью и функциональностью. Но даже самая надежная техника со временем может выходить из строя: на это влияет правильность эксплуатации, наличие механических повреждений, естественный износ деталей и прочие факторы.
Холодильник Bosch (бош): электрическая схема прибора
Немецкий концерн Bosch известен на весь мир как один из ведущих производителей качественной бытовой техники. В Европе приборы данной торговой марки сразу обрели статус товаров высокого качества и получили быстрое распространение.
Холодильники марки Bosch известны своим универсальным дизайном, практичностью и функциональностью. Но даже самая надежная техника со временем может выходить из строя: на это влияет правильность эксплуатации, наличие механических повреждений, естественный износ деталей и прочие факторы.
Не исключение и Ваш холодильник Bosch. Электрическая схема обычно ищется любителями самостоятельного ремонта. Не забывайте о том, что холодильное оборудование нового поколения – это сложная техника, которая не потерпит неумелого вмешательства. Мы рекомендуем Вам обратиться за диагностикой в проверенный сервис: диагностика поломки на дому сегодня стоит недорого, зато это поможет Вам уберечь холодильник от некомпетентного вмешательства.
Если у Вас возникли подозрения на счет исправности электрической схемы, убедитесь в том, что сетевая розетка исправна, а напряжение в сети соответствует норме.
Далее освободите доступ к мотору-компрессору, предварительно отключив агрегат от источника электропитания. Осмотрите провода, детали или обмотку электродвигателя на предмет повреждений, чтобы определить источник неисправности.
Ниже мы публикуем информацию об этой важной детале, без которой не может нормально работать холодильник Бош. Электрическая схема прибора выглядит следующим образом:
Производители бытовой техники Bosch сегодня не останавливаются на достигнутом. Продукция компании с каждым годом совершенствуется, потому холодильники становятся более практичными в использовании. Внедрение инноваций ведет к тому, что рынок запчастей не всегда успевает обновляться, а мастера с некоторыми видами поломок сталкиваются впервые.
Наш сервисный центр предлагает Вам ремонт холодильного оборудования марки Bosch любой модели: с системой No Frost, технологией «Антибактерия» или информационным LCD-дисплеем.
Вам необходимо профессиональное обслуживание холодильника? Обратитесь к нам, и вопрос будет быстро решен!
Когда гарантийный срок истек, то чтобы сэкономить на услугах мастера, можно попытаться устранить неисправность самому. Ремонт стиральной машины Индезит своими руками начинается с диагностики аппарата, локализации проблемного места и поэтапного устранения поломок, возможных в данном узле. Статья будет полезна всем, кто имеет необходимый инструмент и навыки обращения с ним, что поможет сохранить семейный бюджет.
Ремонт электронной части стиральной машины Индезит своими руками
К электронике относится все, что работает благодаря напряжению или пропускает его через себя. В устройстве стиральной машины Indesit много датчиков и узлов, обеспечивающих правильность выполнения программ. Что здесь может сломаться и как это починить самому описано далее:
Не греет воду
Если обнаружилось, что аппарат не греет воду, то причин здесь может быть две. Первая связана с поломкой ТЭНа. Для определения этого потребуется перевернуть корпус на бок, чтобы добраться до контактов техники. ТЭН имеет форму М или U, и расположен в нижней части бака.
На нем предусмотрено три клеммы, где на крайние следует присоединить контакты тестера и «прозвонить» деталь. При обрыве внутреннего кабеля устройство нуждается в замене, что выполняется очень просто. Для этого выкручивается планка, на которой расположен нагреватель и устанавливается новый.
Если ТЭН целый, но вода не греется, то ремонт стиральной машины Indesit своими руками потребует чистки налета, закрывающего поверхность нагревателя и мешающего теплообмену.
Для этого запускают стирку без вещей и добавляют в отсек для порошка лимонную кислоту (один пакет на 1 кг загрузочной способности машинки). Удалив накипь получится вернуть работоспособность нагревателя.
Когда вышеописанные действия не помогли, то проблема кроется в датчике температуры, который неверно передает данные в модуль управления. Этот датчик расположен внизу бака и имеет два контакта. Отсоединив питающий провод и достав его, можно почистить контакты и поверхность корпуса прибора. Если это не помогло, то деталь меняют.
Проблемы с питанием
Еще стиральные машины Индезит могут вообще не реагировать на включение. При этом световые индикаторы не загораются. Проблемой может быть обрыв провода кнопки пуска. Она расположена в верхней части фронтальной панели.
Выкрутив два шурупа сзади снимается верхняя крышка и открывается доступ к внутренностям. Провода, ведущие к панели управления, дергаются пальцами на предмет целостности контакта.
При оборванной клемме ремонт стиральной машины Индезит заключается в припаивании контакта паяльником и оловом. Предварительно место обезжиривается кислотой. При открытой крышке тестируется включение.
В этой же части корпуса расположен и сетевой фильтр, который защищает технику от скачков напряжения и импульсов. Блок выглядит в форме катушки и нескольких транзисторов. Часто его замена устраняет проблему с не включающейся стиральной машинкой.
Не начинается стирка
Если все контакты на месте и исправен светофильтр, то машинка отзовется работающими световыми индикаторами. Но при нажатии на начало программы техника может выдавать ошибку незакрытого люка. Из-за этого стирка не начинается.
Здесь может быть проблема в попавшем в притвор бельем. Проверив ничего ли не находится по эту сторону манжеты дверцу закрывают и повторно нажимают на запуск. Если проблема осталась, то испортилось устройство блокировки люка.
Оно механически перекрывает выход крючка замка и сообщает управляющему модулю о готовности к стирке. При поломке блокиратора или неверной передаче сигнала машинка «думает», что дверца открыта и не начинает стирать.
Ремонт автоматической стиральной машины Индезит своими руками заключается в демонтаже строго блокиратора и установки нового. Его замена выполняется с фронтальной стороны, где:
- Выкручиваются два шурупа в месте захода замка.
- После этого манжету аккуратно отодвигают и достают элемент наружу.
- В последнюю очередь снимаются клеммы.
- Монтаж нового УБЛ осуществляется в обратной последовательности.
Электромагнитный клапан
Если в баке самопроизвольно накапливается вода (при выключенном аппарате) или наоборот не набирается во время старта программы, и нет физических помех в фильтре, то проблема находится в электромагнитном клапане. Этот узел реагирует на команды модуля управления и открывает или закрывает подачу жидкости.
Блок состоит из впускного широкого отверстия и двух выпускных трубок (на отсек с порошком и кондиционером). Над каждой выпускной трубкой находится катушка с контактом, управляющая положением задвижки. Если в клапан что-то попало или он залип, то будет такая проблема.
Ремонт клапана стиральной машины Индезит своими руками требует снятия верхней крышки и отсоединения вводного шланга. После этого выкручиваются два фиксирующих шурупа и отсоединяются провода. Узел достается наружу и продувается поочередным закрытием одного из отверстий. Если это не помогло, то его меняют на аналогичный.
Неполадки с датчиками
Если отжим происходит на слабых оборотах или не начинается вообще, то вышел из строя датчик оборотов, который передает «мозгу» неверную информацию. Ремонт заключается в замене этого узла, расположенного на оси с барабаном. Катушка снимается через верхнюю крышку.
При стирке с пустым барабаном сломался прессостат, отвечающий за уровень жидкости. Он крепится в нижней части бака и имеет две клеммы. Замена датчика вернет работоспособность бытовой техники.
Перед запуском программы отжима из бака сливается вся вода. В этом процессе участвует помпа. Она состоит из фильтра и электромотора с крыльчаткой. Причиной поломки насоса может быть выход из строя электродвигателя, общее загрязнение системы. Фильтр находится внизу фронтальной части корпуса в большинстве стиральных машин.
Принципиальные электрические схемы стиральных машин
Люди привыкли относиться к стиральной машине, как к обычной, рутинной части интерьера. Но пару столетий назад никто даже представить не мог подобные технически сложные устройства. Сегодня они стоят почти в каждом доме, помогают хозяйкам со стиркой, сушкой одежды. Залог безопасной, эффективной эксплуатации – тщательное изучение прилагаемой инструкции. А непосредственно помочь при ремонте могут знания внутреннего устройства техники. Электрическая схема стиральной машины не так сложна, как покажется на первый взгляд. Наша статья поможет вам в этом.
Все современные стиральные машины имеют примерно одинаковый набор функций, режимов. Незначительные различия могут быть в способах загрузки белья, дополнительных программах отжима. Общая электросхема стиралки поможет понять принцип работы этого оборудования, это положительно отразится на сроке службы, возможности самостоятельно исправить небольшую поломку.
Основной материал для изготовления барабанов – нержавеющая сталь. Бак может быть ещё и пластиковым. Это вариант с меньшим весом, более доступный по цене. Но недолговечность и хрупкость для многих остаются серьёзными недостатками. Баки чаще располагаются горизонтально, но бывают и наклонными.
Основные правила работы
Любое устройство LG снабжается так называемым баком. Жёсткое соединение у него с корпусом отсутствует. Это сделано для того, чтобы избежать сильных вибраций. Снизу для поддержки находится два амортизатора, а сверху – пружины. Корпус остаётся неподвижным, хотя сама деталь колеблется активно, когда всё начинает работать.
Барабан стиральной машинки LG располагается внутри бака с креплением. Без подшипниковых узлов ни одна конструкция работать не будет. Через ременную передачу начинает вращаться электрический двигатель вместе с остальными частями конструкции. В некоторых моделях ставят прямой привод.
Особенности бака и барабана
Так называются ёмкости, отвечающие за загрузку белья в Индезит. Сначала вода подаётся в бак, а затем она нагревается до определённой температуры. Моющее средство попадает в эту же ёмкость. Для этого обычно используются отверстия небольшого размера. Таким образом, вода вступает в контакт с бельём. Это главный принцип LG и других моделей.
Основной материал для изготовления барабанов – нержавеющая сталь. Бак может быть ещё и пластиковым. Это вариант с меньшим весом, более доступный по цене. Но недолговечность и хрупкость для многих остаются серьёзными недостатками. Баки чаще располагаются горизонтально, но бывают и наклонными.
Блок управления стиральной машиной обычно состоит из двух отдельных плат. Первая осуществляет реализацию программы управления и отвечает за:
Как отремонтировать своими руками?
Перед осмотром и дальнейшим ремонтом необходимо:
Внимание. Все действия вы выполняете на свой страх и риск.
Мы настоятельно рекомендуем вызвать мастера или купить новый модуль «Аркадия», ни в коем случае не лезть в электронику без соответствующих знаний. Для начала проверьте кнопки. Если они не всегда срабатывают, то неисправность найдена. И убедитесь, что все реле и датчики исправны. Ремонт всегда нужно начинать с простейшего. В процессе ремонта нужно определить ряд важных положений.
Когда целесообразна замена платы
Если на модуле невооруженным глазом видны серьезные повреждения, нагар на компонентах или трещины на плате, блок управления лучше заменить. Ну или когда блок в идеальном внешнем состоянии, а причина явно в нем.
Расположение
Блок находится сразу за передней панелью, на которую нанесена маркировка положений селекторов и обозначения индикаторов. Для доступа к плате панель необходимо снять.
Демонтаж
Сначала снимите переднюю панель, обычно она крепится на потайных винтах или защелках. Далее сфотографируйте расположение всех проводов и только затем демонтируйте платы. Только осторожно, они хрупкие.
Проверка компонентов
Осмотрите платы. При необходимости протрите их спиртом. Если они в идеальном внешнем состоянии – лучше обратитесь за консультацией к специалисту. Если есть перегоревшие элементы, тогда их нужно отсоединить и припаять новые. Внимательно осмотрите контакты. Не исключено, что причина именно в них. Они часто окисляются во влажной среде и перестают нормально работать.
Черный или зеленый цвета говорят о наличии окислов. Их нужно счистить умеренно острым предметом, например, отверткой или тупой стороной ножа. Для тонкой очистки воспользуйтесь ватным тампоном, смоченном в спирте. Только спирта не должно быть слишком много. Если контакты чистые, тогда дело за элементами платы. Для их проверки обязательно пригодятся мультиметр или прибор для проверки конденсаторов. Можно обойтись и обычным омметром, но проверить получится не все.
Ремонт блока управления «Аркадия»
Замена элементов на плате управления выполняется паяльником с тонким жалом или с помощью паяльной станции. В любом случае работайте осторожно, не перегревайте детали (особенно полупроводниковые) и соблюдайте технику безопасности.
После ремонта проверьте, чтобы дорожки случайно не замкнулись припоем.
Если это так, его нужно осторожно счистить острым предметом (припой мягкий, для работы подойдет нож или скальпель). Затем протрите это место спиртом и, если есть возможность, покройте изоляционным лаком.
Конденсаторы
Изношенные конденсаторы надуваются. Если такие есть – смело меняйте. Когда внешне они рабочие, омметром проверьте их на замыкание. Желательно воспользоваться прибором для проверки емкости, но тогда конденсаторы придется выпаивать и впаивать обратно. Если сопротивление равно нулю, деталь неисправна.
Но предварительно замкните проволокой выводы для гарантированной разрядки. Кстати, конденсаторы чаще всего выходят из строя.
И лучше качественно сфотографируйте плату перед ремонтом – для предотвращения проблем в дальнейшем.
Резисторы
Для проверки выпаивать их обычно не нужно. Тестером или омметром замерьте сопротивление. Затем сравните его с заявленным, которое можно определить по цветовой маркировке резистора. Если оно не соответствует, резистор нужно заменить. Полярности у него нет.
Тиристорный блок
У них есть разновидность – симисторы. Принципиально они не отличаются. Для проверки нужно сделать следующее.
- Поставьте на мультиметре предел измерения сопротивления в 2 кОм для наибольшего напряжения на щупах.
- Присоедините щупы к катоду и аноду тиристора, соблюдая полярность (катод – минус). Сопротивление должно быть бесконечным.
- Перемычкой соедините анод и управляющий электрод. Сопротивление должно резко упасть.
- Уберите перемычку. Если сопротивление вновь стремится к бесконечности – тиристор исправный.
Проверка состояния триггера
Для этого нужно замерить напряжение между входными контактами. Если оно меньше 12 В, то обычно прибор исправен. Для достоверности измерьте сопротивление фильтра триггера. Оно должно составлять 20 Ом.
Таким образом, простой ремонт стиральной машины можно выполнить самостоятельно. Для этого нужны простые приборы, умелые руки и вера в себя. Если сомневаетесь, то посмотрите это видео.
